В этой теме я хочу привести наиболее интересные вопросы по комнатной культуре орхидей, относимых к видам рода Пафиопедилюм, которые в разное время задавали мне как в личной переписке, так и на страницах различных орхидных форумов, и свои ответы на них, публиковавшиеся в многочисленных постах под никнеймами:     Aemilius,   Анатоль,   GESER.

---

Вопрос:
С чего началось Ваше увлечение орхидеями, и каким был самый первый Пафиопедилюм?

Ответ:
Я начинал в 1997-98 годах. Самой первой орхидеей был безымянный голландский гибридный пафиопедилюм, что-то наподобие Paph. insigne х Paph. spicerianum, который погиб у меня уже через несколько месяцев. Но что уж тут поделаешь, такова цена дилетантства и именно таким бывает самый первый шаг на пути приобретения собственного опыта. Второй мой Пафиопедилюм, а это был видовой Paph. callosum, почти насильно вручил мне мой друг Вадим Грачёв с неосторожной подачи другого друга, Петра Кожевникова. Но по-настоящему коллекционировать виды рода Пафиопедилюм я начал чуть позднее, после знакомства с В.А. Михеевым, который не только помогал мне в приобретение этих редких и дорогих в ту пору растений, но и снабжал очень полезной информацией по их содержанию. Мне очень импонировал этот человек, и в особенности его честная манера сопровождать информацией только приобретённые у него растения. Я считал и продолжаю считать такой подход единственно правильным; ибо ничто не ценится дешевле того, что достаётся нам даром. Именно троим этим людям я и обязан своим интересом как к Орхидеям вообще, так и к «башмачкам», в частности. Но по какому-то странному и трагическому стечению обстоятельств этих троих людей уже нет среди нас....

Вопрос:
Перед вами начинающий любитель башмаков. Буду очень признательна про любые советы по их содержания и тд…?

Ответ:
Хорошо, вот вам совет первый, он же ключевой: если вы увидели в книге, журнале или на чьём-нибудь сайте красивую фотографию видового пафиопедилюма, не спешите его покупать. Если он вам понравился, это ещё не повод для приобретения. Прежде чем его заказать, найдите время и поищите информацию об особенностях природного произрастания этого вида; возможно, он не подходит к вашим условиям содержания, а значит, не сможет нормально расти и уж конечно же не станет цвести. В таких случаях, лучше ограничится просмотром красивых фото, не обрекая по своему незнанию редкое и красивое растение на гибель.
Совет второй: как и в любом другом обучении, следуйте от простого к сложному; если у вас пока ещё не цвёл даже Paph. delenatii - не заводите себе Paph. vietnamense, если не только не цвёл, но даже не растёт как следует Paph. philippinense – не замахивайтесь на Paph. adductum, Paph. anitum, Paph. rothschildianum, Paph. sanderianum и т.д.
Совет третий: никакие книги и статьи, даже самые обстоятельные, не заменят вам собственного опыта: условия содержания у нас всех достаточно разные, поэтому опыт не всегда может быть успешно воспроизведён, бывали даже такие случаи, когда растения, успешно растущие и цветущие у орхидеиста «А», отказывались адаптироваться к условиям у орхедиста «Б», проживающего в том же городе.

Вопрос:
А какие башмачки самые простые? Niveum, godefroyae, leucochilum - простые или не очень?

Ответ:
Из подрода Brachipetalum:
Самые простые виды - Paph. concolor (включая вариететы: var. striatum и var. hennisianum, но исключая var. chlorophitum и forma alba) и Paph. niveum.
Из подрода Parvisepalum:
Самые простые виды - Paph. delenatii (кроме сложной и медленнорастущей forma alba) и Paph. malipoense.
Из секции Paphiopedilum:
Самые простые виды - Paph. gratrixianum, Paph. insigne (включая вариететы: var. sanderianum и forma sanderae, если их конечно не мучить круглогодично тёплым содержанием) и Paph. villosum (кроме var. boxallii).
Из секции Barbata:
Самые простые виды - Paph. argus, Paph. barbatum и Paph. callosum (все варитеты, кроме var. sanderae).
Из группы Polyantha:
Самые простые виды - Paph. philippinense (включая вариететы: var. roebelenii и var. laevigatum), Paph. parishii var. dianthum, ну и ещё пожалуй Paph. lowii.

Вопрос:
ВообСЧем... замолкла я .. сижу читаю и на ус мотаю... Вы говорите - говорите... про башмаки свои забыла уже..( так и стоят в ванной до сих пор...) .. так.. а торфа.. ой.. на глаз все клалось.. при размешивании.. ну так приличненько получалось.. Пенопласт раньше в качестве дренажа клала.. потом .. когда всплывать начало .. отказалась ..его надо размельчать и класть в субстрат??? Дренаж обязательно нужен?? Вермикулит тоже не кладу.. надо?? Что и скока класть.... и горшок какого объема должен быть относительно корневой системы.. и .. как сажать с больными корнями (или без иных).. и как реанимировать корни???

Ответ:
Вы свои пафиопедилюмы в ванной надолго не забывайте; если у вас там слабое освещение, а откуда в ванной яркое, на Брахипеталюмы может «набросится» бактериоз, и это как говорится - и к гадалке не ходи. Про статью; 6 номер ещё только составляется, в конце января пойдёт в печать, а когда появится в продаже, точно не знаю. Статья, кстати, касается только Paph. wardi, и в ней нет ответов на вопросы по всем видам. Имейте это в виду, плиз.
Торфа, как в чистом виде, так и виде готовых почвенно-торфяных смесей я не кладу вообще. Немного листового опада (некоторым видам), немного листовой земли, пополам с крупным песком (тоже, только для некоторых), это я практикую, а вот торф – никогда. Однажды обратил внимание, на то, как гуминовые кислоты некоторых свежих торфов буквально выжигают веламен, мне это не понравилось, с тех пор решил не усугуплять. Пенопласт крошу в субстрат; у меня ничего не всплывает, так как поливаю только сверху. Может и стоило бы всё замачивать, но у меня одних только пафиопедилюмов 160 горшков, если потратить на каждый хотя бы по 5 минут, получается 12 горшков в час. Тратить столько времени на полив я не могу.
Дренаж обязательно нужен, особенно если горшок стоит в поддоне, в котором скапливается вода. У меня горшки стоят в прозрачных пищевых поддонах с перфорированной вставкой; от дна горшка до дна поддона 1,5см воздуха, а после полива – примерно на 1см воды. Поэтому могу обойтись и без дренажа. Вермикулит никогда не добавлял, ничего о нём сказать не могу, предпочитаю использовать крупные гранулы перлита. Насчёт «что и скока класть» - у меня это по разным видам пафиопедилюмов сильно дифференцируется; готового рецепта субстрата подходящего абсолютно для всех – у меня нет. Объём горшка должен строго соответствовать степени развитости корневой системы; но это только в теории, на практике нужно ещё учитывать величину самого растения, а вернее, суммарную площадь испаряющей воду поверхности листьев (а по-простому, фитомассу) и среднюю влажность воздуха в помещении, где это растение содержится. Я уже говорил, и не один раз – только комплексный подход к культуре гарантирует успех.
Если корни всё же есть, пусть даже из 7 осталось только 2 живых шансы на переукоренение остаются и они высоки. Если вместо корней имеете только полусгнившие пеньки по 1,5см то эти шансы резко уменьшаются ждо отрицательных величин. Для укоренения лучше всего использовать тепличку объёмом примерно 1,5- 2куб. метра, хорошо освещённую, но без излишнего подогрева, с постоянной влажностью не ниже 70%, и вентилятором, для перемешивания воздуха внутри. А ещё лучше – настоящую теплицу. Сажайте в прозрачные пластиковые стаканы или в полупрозрачные горшки, чтобы постоянно видеть, что творится в горшке. Живой растущий сфагнум – очень хорошо стимулирует образование новых корней. Если нет живого, можно попытаться воспользоваться как-нибудь гормоном для ускорения корнеобразования. А что Вы имели в виду под фразой «как реанимировать корни»?

Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, еще раз. У меня паф. париши пришел около года назад. Три большие розетки с достаточно поклацанными листиками. Практически без корней. То есть, то что было - остатки по 5-7 см без веламена. Я его посадила в кору, сверху мох и мох опрыскивала. И вот только месяц назад показался новый рост. Правильно я делаю? Можно как то ускорить рост или пусть все как идет? Надо ли делать внекорневые подкормки? Я побаиваюсь, так как листья в пятнах. Пятна до сих пор не разрастались.

Ответ:
Судя по описанию состояния присланного вам Paph. parishii – без ЗАПов, (Замечательных Азиатских Поставщиков) в этот раз не обошлось. Вероятно, получали из Еврогрина, это были конечно же импортные растения с Филиппин? Наверняка хищнически собранные в природе. Честно говоря, когда речь заходит об орхидеях, которые с большой долей вероятности были не выращены на ферме, а скорей всего какими-то хитрыми способами добыты в природе, я стараюсь не консультировать их владельцев по способу их адаптации, чтобы хоть таким образом не увеличивать на них спрос. Но в этот раз сделаю исключение. Поверху субстрата нужно класть не просто мох, а живой и растущий сфагновый мох – он действительно стимулирует корнеобразование. Причём живой мох не должен пересыхать иначе он быстро гибнет. Опрыскивать сфагнум желательно дистиллятом, так как сфагновые мхи – ацидофильны, и не выносят жёсткой воды. Либо регулярно заменять отмирающий мох новым. Я вообще-то не сторонник гормонов, но в ситуации, когда вопрос ставится жёстко: «To be or not to be» гормоны стоит попробовать в качестве последней надежды. Попробуйте использовать гормоны для общей стимуляции. Возможно, это подтолкнёт ещё пару точек роста, которые могут развиться в новые роста, от которых в свою очередь пойдут новые корни. Я не большой сторонник внекорневых подкормок, когда речь идёт о здоровых растениях с нормально развитой корневой системой. Но в вашем критическом случае внекорневые подкормки, пожалуй, едва ли не единственный способ хоть как - то скомпенсировать потери органических ресурсов старых розеток на попытку отрастить новую, замещающую. Не знаю, будут ли они действенны при обычном опрыскивании, я бы предложил опускать в кювету со слабо разведёнными удобрениями только листья, оставляя сам горшок на весу. Держать 15-20мин и следить за тем, что бы после принятия растением нормального вертикального положения стекающая по листьям вниз вода не скапливалась в розетках.

Вопрос:
Точно, башмак филиппинский с Еврогрина. Попробую внекорневую подкормку. А чем лучше, мочевина подойдет с хелатом железа? Ему сейчас нормально света побольше или поубавить? А опрыскиваю и поливаю я всех дождевой водой. На даче летом набираю и храню в пятилитровых бутылках. Или все равно лучше дистиллятом?

Ответ:
Узнаю вооружённую мачете руку тамошних горе-гроверов, а скорей всего сборщиков… Да, подойдёт, только в очень слабой концентрации. Корнеобразование у пафиопедилюмов идёт гораздо интенсивнее при не слишком ярком освещения. Я бы хотел особо уточнить; у таких групп, как Парвисепалюмы и Барбата – да, у Брахипеталюмов – нет, на Полианте – скорее да, чем нет. Убавляйте свет. Дистиллят однозначно чище дождевой воды, но по отсутствию растворённых солей жёсткости они почти что тождественны. Но это опять таки, смотря, где у Вас дача; нет ли поблизости какого-нибудь хим. производства? Не забывайте о смоге и кислотных дождях, таковы теперь экологические реалии жизни в городах и по их окраинам…

Вопрос:
А аквариумной водой нельзя поливать мох живой?? Дистиллят бегать искать все же надо?? И еще... вот этих коматозников не поливать вообще, а только опрыскивать.. чтоб мох влажный был всегда?? Какие гормоны можно использовать... ( и где ж их брать?????????????).. а что-то эпиново - гетарауксиновое не пойдет??

Ответ:
Я давно уже не аквариумист, но один мой сосед по Нахимовскому пр-кту поливал свои орхидеи именно аквариумной водой, и утверждал, что сфагнум на поверхности субстрата практически не засоляется. Хотя по хим. тестам, которые он при мне проводил, вода в его аквариумах не слишком мягкая, не на много мягче водопроводной. Может вам тогда просто чаще заменять сфагнум? Если вы будете постоянно держать мох чуть влажным (но не сырым), кора верхнего слоя субстрата тоже будет постоянно слегка увлажнённой. А более глубокие слои, если в них пока не проникли новые корни, держать сырыми не есть хорошо. Не забывайте повышать влажность воздуха в помещении «реаниматория»; листья ведь, пусть и с частично закрытыми устьицами, но по-прежнему дышат и испаряют, а приток воды к ним резко ограничен, сами понимаете почему. За неимением лучшего – пойдут и «эпины с гетероауксинами», а вообще то, хорошие мази на ланолиновой основе приходили из Канады.

Тема: НЕОБЫЧНЫЙ СПОСОБ «РЕАНИМАЦИИ ПАФИОПЕДИЛУМОВ»

Соображения по этой теме:
Некоторое время назад мне довелось побывать в гостях у одного московского коллекционера орхидей, можно сказать маститого гровера моноподиальных орхидей. Имя называть не буду; мало ли что, вдруг этот уважаемый человек обидится. Среди прочих чудес его коллекции, я сразу обратил внимание на оставшийся двулистным пафиопедилюм, с безнадёжно потерянным тургором, и что самое удивительное – подвешенный вверх ногами к полке. Без субстрата! На мой удивлённый вопрос «What is it?», коллекционер ответил, что ему презентовали это со словами «может, ты вытянешь», и что он смазал листья сахаром, и специально подвесил страдальца остатками корней вверх, так как в иностранной литературе этот способ рекомендуют для скорейшего появления новых корней. Влажность воздуха в помещении с растениями, справедливости ради говоря, была достаточно высокой; гигрометра я не заметил, но по моей собственной субъективной оценке, она была чуть выше 70%. Не знаю, но мой взгляд шансы этого пафа на реанимацию перешли уже в область отрицательных величин.
Мне очень хотелось бы понять логику иностранных гроверов, предлагающих такой метод укоренения башмачков. Можно обыграть два полярных варианта; либо этот метод внедрён гроверами - профессионалами чьи познания в физиологи растений превосходят мои собственные и которые, вероятно «знают что делают». Либо этот метод опробован любителями, чьи познания ограничены, а методика культуры тех или иных орхидей «открывается» или « разрабатывается» по формуле «мне это кажется правильным, потому что я так чувствую». Если справедлив именно второй вариант, тогда логика этих гипотетических гроверов могла бы выглядеть, например вот так:
«Допустим, что меристема на кончиках корней и на конусе нарастания в сердцевине розетки, до начала дифференциации делящихся клеток на специфические группы, образующие в дальнейшем различные ткани растения, тождественна. Тогда можно предположить, что геотропический эффект одинаково воздействует на делящиеся клетки обеих этих групп. Практика пересадок показывает, что надземная часть розеток пафиопедилюмов чаще всего превосходит размерами подземную, то есть их корневую систему. Из этого, опять-таки, гипотетические гроверы могут сделать вывод, что листья и стебли растут быстрее корней».
А вот как может выглядеть "квинтэссенция творческой мысли" рассматриваемого мною "гипотетического гровера"; - перевернув розетку кверху ногами, я обману меристему на кончиках корней, и она под действием геотропического эффекта (видимо вообразив себя надземным побегом) начнёт расти быстрее». Уточню; суть метода якобы сводится к тому, что у подвешенных кверху корнями пафиопедилюмов корнеобразование протекает активнее, или, перефразируя; переворот с ног на голову – активирует процессы корнеобразование у балансирующих на грани выживания растений этой группы. То есть, вещают их не для роста корней, а только для стимуляции корнеобразования.
Теоретически, можно ради поиска «истины» пожертвовать какой-нибудь одной розеткой, нуждающейся в срочном укоренении, но не оставлять её в открытую на воздухе, а посадить в горшочек в полном соответствии с «законами жанра». Поверхность накрыть частой сеткой, что бы не сыпался субстрат, поливать по-нормальному, но после того как вода перестанет вытекать из дренажных отверстий, - перевернуть и подвесить вверх ногами. Единственное, что мне лично очень не нравится во всех этих манипуляциях так это то, что розетка будет обязательно болтаться в горшке, и кончики новых корней, если таковые появяться, непременно будут травмироваться от соударений с частицами субстрата.

Вопрос:
Разве у вас могут быть ошибки! Так-маленькие оплошности. Ваши орхи говорят за вас - ошибок нет....

Ответ:
Благодарю, вас даже за такую завуалированную форму иронии… Можно понять…, скучно вам… На самом деле ошибки были, есть и будут и от этого никуда не деться. Часть из них я совершаю по незнанию всех тонкостей содержания, когда пытаюсь завести какой-нибудь совершенно новый для себя вид орхидей. Другая их часть, это ошибки связанные с невнимательностью или несвоевременностью, и именно эти ошибки – всегда самые обидные. В 2006г я, по невнимательности, потерял Paph. helenae forma delicatum; в конце весны решил прислушаться к прогнозам на летнюю погоду, а поскольку пообещали «жар и великую сушь», добавил сфагнума в горшки со всеми орхидеями размещёнными на лоджии, чтоб не так быстро пересыхали. Ну а лето, по закону подлости, выдалось не слишком жаркое, от регулярных поливов слишком толстый слой сфагнума слежался и сильно снизил воздухообмен, ну и как следствие - некоторые видовые башмачки потеряли часть корневой системы, пришлось их срочно пересаживать, некоторые даже переукоренять, ну а раритетную delicatum вытянуть я так и не смог. За год до этого потерял очень знатный, сильно разросшийся куст Paph. concolor var. hennisianum; там было 8 взрослых розеток, и множество боковых замещающих, цвели единоразово по 2-3 розетки, зрелище было роскошнейшее, и хотя умом я прекрасно понимал, что надо это изобилие делить и рассаживать, но рука как-то не поднималась. А зимой света поубавилось, стало прохладнее, на старых розетках листья почти не опадали, а новые с трудом пробивались через них, глушили друг друга. Света на всех не хватало, и от этого новые листья уже вытягивались да и выглядели не слишком здоровыми, бледно-зелёными. Аккуратно полить тоже стало нелегко; брызги часто попадали на листья, затекали в пазухи и в основание розеток. В воздухе, вместо озона, «запахло бактериозом», и вот уже он Сам, стремительно и беспощадно налетел на мой Конколор и начал косить листья на молодых розетках. Само собой – пробовал лечить, даже замачивал весь куст вместе с корневой системой слабом растворе диоксидина, но не преуспел; роскошный экземпляр Конколора, лист за листом, просто сошёл на нет.

Вопрос:
Подскажите пожалуйста, новые листья пафик растит более узкие, чем те, которые были при покупке. Что ему не хватает? Свет умеренный. Внешний вид бодрый, растит бутон (уже начинает раскрываться). Сказать кто это не смогу. Я тоже отношусь к категории людей - сначала купить, а потом думать как с этим всем взлететь. Покупала летом на Белой даче как безымянного сироту. Как цвел неизвестно. Помогите пожалуйста!

Ответ:
Если не слишком лениво – опишите это растение подробно, вплоть до размера листьев и окраски основания розеток, ещё лучше - сфотографируйте его с линейкой (расположив её рядом горизонтально). Может хоть так удастся идентифицировать растение, или хотя бы понять, о чём в принципе, может идти речь и тогда назначить нужное лекарство.

После получения фотографии:
Если судить только по цветку на фото, поначалу мне показалось, что это может быть не очень удачный (по форме и окраске) Paph. Bruno (Paph. Leeanum x Paph. spicerianum), но только на первый взгляд. По зрелому размышлению я склоняюсь к тому, что вероятнее всего это есть Paph. Lathamianum x Paph. spicerianum и может даже в полиплоидной форме. Хотя, последнее – не обязательно, и данный гибрид может просто быть достаточно крупным. Если судить именно по форме цветка, у этого экз. явно преобладают гены Paph. spicerianum, а поэтому, содержать его в идеале нужно умеренно или умерено- прохладно в зимний период, а летом оптимально было бы не выше +25°С. Освещение, тоже не слишком яркое; летом вполне подойдут даже окна северной ориентации, а зимой обязательно подсвечивайте. Теперь пару слов о вытянувшихся листьях; если бы дело было только в слишком высокой температуре содержания, то помимо вытянувшихся и зауженных листьев этот гибридный пафиопедилюм, вероятнее всего отказался бы и цвести. Но он зацвёл, а значит дело не в температуре. Скорее всего, причина в более высоком уровне освещения родной голландской теплицы, где он выращивался до того как попал к вам в руки и естественно, в более высокой влажности воздуха. Если вас очень нервируют перемены с листьями, попробуйте просто добавить яркости света, повысить влажность воздуха хотя бы до 70% и не забывайте о регулярных подкормках. Либо просто расслабьтесь; перемены во внешнем виде, размерах, окраске листьев этой орхидеи есть ничто иное, как признаки вполне нормальной естественной адаптации растения к новым для него условиям. Поверьте, пройдёт пара лет, и листья на новых розетках пришедших на смену теперешним, станут ещё больше и шире. Вы ещё будете жаловаться, что он стал занимать слишком много места. Если, разумеется, не потеряете его по ошибке или недосмотру.

Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, по пафику: паф голландский скорее всего, куплен в обычном цветочном магазине, было 3 розетки, все процвели, теперь еще куча новых розеток: 5-6 (уже довольно-таки крупные). Из-за такого количества ботвы мне кажется, что цветок выглядит не очень аккуратным, старые розетки уже совсем оттеснены к краям горшка. Можно ли их при пересадке отделить? Или просто отрезать старые розетки, не пересаживая? Или вообще их не трогать?

Ответ:
Когда-то я очень любил держать в своей коллекции сильно разращенные экз. пафипедилюмов, особенно из подрода Брахипеталум. Всё бы хорошо; и разрастаются красиво, и цветут одновременно с нескольких розеток, но вот случись нежданному зимнему бактериозу – и всё: розетки начинали уходить одна за другой, пока не оставался некий «неуничтожимый минимум», а то и вовсе ничего. Теперь, наученный печальным опытом таких обидных потерь я предпочитаю щадящим образом Делить все свои сильно разросшиеся экз. Если вы решитесь на деление, постарайтесь просто поделить фитомассу поровну (насколько это получится) и пересадить каждую половину в соответствующий по степени развитости корневой системы горшок.

Вопрос:
Попали ко мне два полудохлика Paph. godefroyae (по половинке листочка и зачатке молодого листа у каждого, корни при этом как у хорошего подрощенного сеянца). Как их выхаживать? Я посадил в маленькие горшочки, держу на открытом воздухе и прыскаю каждый день, может лучше их в пакет с вентиляцией? Я со взрослым-то здоровым своим справиться не могу, а тут еще два…

Ответ:
Вы всё сделали правильно; в закрытый наглухо пакет или в аквариум под стеклом ставить не стоит – если им суждено выкарабкаться – будут расти и при относительно невысокой влажности, а в замкнутом объеме пусть и с хорошей вентиляцией риск появления ураганных бактериозов выше. Прыскать по листьям да ещё каждый день – я бы очень не советовал, опять таки из-за боязни застоя воды в пазухах и последующего бактериоза. Размещайте светло, на естественном освещении или с искусственной подсветкой, но в последнем случае, избегайте перегрева растения. Доломит-шмоломит класть не обязательно, просто поливайте кипячёной водой из под крана. Стимуляторы роста и волшебные подкормки – по собственному усмотрению. Желаю успехов!

Вопрос:
Помогите!!!! что делать, приобрела отцвевшийся paph. в засушенном состоянии, единственное, что мне сказали, - цвел коричневым цветом. Из корней остался в живых только один, не сильно ветвящийся корешок, остальное сгнило до засушки. Удастся выживить?

Ответ:
Если судить по присланной вами фотографии, всё не настолько критично, как вы описали…, пока, во всяком случае.Могу порекомендовать вам следующее; возьмите небольшой (200-250мл) прозрачный пластиковый стакан и проделаете снизу несколько дренажных отверстий. На дно уложите крупный керамзит или разломанный кусочками 1,5-2см пенопласт. Оставшейся объём стакана наполовину заполните субстратом из среднего размера кусков сосновой коры пополам с пенопластом (1/1), сверху доложите слой живого(!) растущего сфагнума не толще 3см., в который посадите ваш укореняемый пафиопедилюм. Держать растение лучше всего при постоянной относительной влажности 70%. Если держать совсем открыто в комнате, несколько нижних листьев на розетках, с большой вероятностью отомрут, и растение, как бы откатится к более юному возрасту. Сфагнум никогда не должен просыхать до хруста, желательно чтобы он постоянно оставался слегка увлажнённым. Сфагнум, особенно живой, поливайте только мягкой водой (можно, дистиллятом, иначе он быстро обизвествляется и отмирает. Или меняйте его на новый хотя бы раз в месяц. Стимуляторы роста и корнеобразования – по собственному усмотрению.

Вопрос:
Огромное спасибо, очень интересно! Скажите, пожалуйста, а перепады температуры на Вашем стеллаже есть?

Ответ:
Значительных суточных перепадов температуры у меня на стеллажах нет; они не оборудованы кондиционерами и даже не отгорожены от комнаты стёклами. Поэтому, летние суточные колебания температуры обычно не превышают 2-3 градусов. А вот в зимнее время некоторый перепад отмечается; я стараюсь чтобы температура в комнате не подымалась выше +22°С, регулирую краны на радиаторе, а на стеллажах температура в светлый период суток всегда выше на 5-6 гр. за счёт инфракрасного излучения ламп. В принципе, все нуждающиеся в перепадах температуры растения я держу не на стеллажах, а на лоджии, тем более, что большинство представителей группы Polyantha среди пафиопедилюмов как раз к таким и не относятся. По крайней мере Paph. philippinense, Paph. parishii, и оба моих Paph. parishii var. dianthum, а также гибриды: Paph. Temptation (philippinense x kolopakingii) и Paph Angel Hair (Paph St. Swithin X sanderianum), цветут ежегодно именно на стеллаже.

Вопрос:
А Paph. armeniacum; Paph. bellatulum: Paph. micrantum цветут? На том же стеллаже?

Ответ:
    Paph. armeniacum (4 разных генетически нетождественных экз.) и Paph. micranthum (3 разных формы) я держу в своей коллекции на протяжении 6 и 5 лет, соответственно. Из них, не менее двух лет ушло только на адаптацию каждого вида к условиям содержания в квартире вообще, и на стеллаже в частности. За двухгодичный период адаптации, эти виды не только не цвели, но и существовали-то практически на грани выживания. Однако, Адаптация – великая сила, и те экз., которые у меня остались, цветут теперь ежегодно, правда, не в соответствии с естественным природным циклом, а по мере достижения их розеток размеров цветения. Для Paph. armeniacum в моих условиях этот размер приблизительно равен 20-22см. на размахе, при 6-7 листьях, а для Paph. micranthum – 17-20см. на размахе, при 5-6 листьях. Необходимых для цветения размеров дочерние розетки достигают на стеллаже обычно за период от 9 мес. до 1,2 года.
    Конечно, если подходить к культуре этих видов с научной точки зрения, принимая во внимание особенности их природного произрастания, действительно, правильнее будет выращивать их именно с учётом как суточных перепадов температур так и перепадов сезонных. И если бы эти виды относились бы к категории жёстко стенотермных, именно по температурам содержания, я так бы и поступал. Однако, они оказались гораздо более пластичными и сумели приспособиться к жизни и в условиях даже с незначительными перепадами температур. Во многом благодаря тому, что растения полученный «in vitro» всегда оказываются пластичнее их природных собратьев. Ради эксперимента, я поделил некоторые из этих экз. на две, примерно равные части, и содержу их теперь раздельно – частью не ложжии, с перепадами температур, частью на стеллаже, без таковых. Пока замечено только, что экз. круглогодично растущие на лоджии, легче и скорее зацветают, в то время как их «стеллажные» собратья дольше наращивают массу.
    Теперь, что касается Paph. bellatulum; я держу в коллекции 3 генетически различающихся формы этого вида уже более 6 лет. Все характеризуются стабильным приростом и регулярными цветениями по достижении соответствующих размеров. Для моих экз. этот размер варьирует в приделах от 25 до 30см. на размахе, при 5-6 листьях. Уже не помню точно, откуда, а вернее от кого, пошло это пагубное заблуждение, согласно которому Paph. bellatulum, будто бы, необходимо держать с прохладной зимовкой. Если не изменяет память – это измышлизм какой-то любительницы орхидеек из Одессы. Совершенно не понятно на чём основывается это заблуждение: ведь в природе Paph. concolor и Paph. bellatulum растут рядом, практически в одном экотопе, и даже образуют естественный гибрид описанный китайскими специалистами под названием Paph. wenshanense Z.J.Liu & J.Yong Zhang 2000. Так почему же тогда и Paph. concolor не содержать зимой прохладно??? Обложив его снегом, например? Мой собственный богатый опыт подсказывает, что основным и, скорее всего единственным результатом такой «зимовки», станет ураганный бактериоз с последующими похоронами дорогого любимца. Я содержу свои экз. Paph. bellatulum вместе с остальными представителями группы Брахипеталум на стеллажах с достаточно яркой подсветкой и не испытываю никаких затруднений не с своевременным цветением, не с культурой всей этой группы.
    В заключение, хочу сказать несколько слов и о том, какие ещё виды из группы Парвисепалум возможно или, наоборот, нежелательно держать на стеллажах без перепадов или понижения температуры в осеннее - зимний период.
Paph. delenatii – прекрасно чувствует себя на стеллаже, стабильно растёт, легко и своевременно цветёт.
Paph. emersonii – на стеллаже ему жарковато, рост новых листьев сильно замедлен, цветение в таких условиях - маловероятно. Лучше размещать на лоджии.
Paph. hangianum – примерно тоже самое, что и с Paph. emersonii, только ещё труднее.
Paph. malipoense – очень хорошо растёт и регулярно зацветает, но из-за жары, инфракрасного излучения лам или сухости воздуха чаще всего сбрасывает бутоны или не раскрывает их до конца. Лучше размещать этот вид на лоджии.
Paph. malipoense var. jackii - На стеллаже ему теплее, чем это нужно для его физиологии, рост достаточно замедлен, цветение маловероятно, хотя и возможно, однако, скорее всего бутон отпадёт. Я содержу свои экз.
Paph. jackii уже около 4 лет, с 2005г только на лоджии, с выраженными перепадами температур. Цветёт регулярно, по достижению размеров цветения.
Paph. hiepii – всё тоже самое, что и с Paph. jackii, за исключением одного – если вы считаете, что вам продали Paph. hiepii, скорей всего вас обманули – это всё тот же Paph. jackii. Есть ли в действительности у кого-нибудь из коллекционеров именно Paph. hiepii, мне доподлинно неизвестно, но я склоняюсь к тому, что нет.
Paph. vietnamense – на стеллаже чувствует себя нормально, растение полученные «in vitro» нормально чувствую себя на стеллажах, но цветут не слишком регулярно.

Вопрос:
Огромное спасибо за Ваш опыт, просто поэма, а не кратенькое пояснение. Многое проясняется и становится на свои места. Есть ли в Вашей коллекции примулинум?

Ответ:
Секция Cochlopetalum представлена у меня в коллекции почти всем своим видовым соством; нет только Paph. victoria-mariae (Sander ex Masters) Rolfe 1896, который очень трудно приобрести, так как этот вид редко попадается в европейских прай-листах, а когда появляется – оказывается либо очень мелким, либо мгновенно раскупается. Относительно недавно я наконец приобрёл молодой экз. Paph. chamberlainianum var. kalinae, взрослый экз. которого я так и не сумел удержать из-за того, что ЗАПы опять остались верны себе и прислали его с коротко обрубленными корнями. Paph. primulinum у меня есть и даже не один; вместе с ним рядом цветёт Paph. primulinum var. purpuracens. У меня их теперь 3 экз. Первый я поднял и довёл до цветения с австралийского сеянца, второй достался мне по уже ставшему традиционным для наших «посредников» пересорту, а третий экз., возможно не совсем primulinum; его крупные размеры, а так же цвет и структура поверхности листа скорее напоминает Paph. chamberlainianum, но цветок при этом тоже жёлто-зелёный. В каталоге своей коллекции я держу его под названием Paph. chamberlainianum var. flavescens но, разумеется, не претендую на правильное определение. Систематика Пафиопедилумов – дело не простое.     Для меня все Кохлопеталумы – достаточно простые и неприхотливые в культуре видовые пафиопедилюмы. А содержать Paph. primulinum – пожалуй, проще остальных. Вид действительно неприхотлив; довольствуется очень умеренным освещением, даже полутенью, нетребователен к нейтральному значению Ph субстрата, и даже не слишком страдает от полива жёсткой водой. К порче субстрата тоже относится достаточно лояльно; мои экз., бывало, до полутора лет росли в старом субстрате и не слишком страдали от этого. Цветут все регулярно с розеток достигших размеров цветения, что для моего Paph. primulinum’a приблизительно соответствует 30-35см. на размахе, при 7-9 листьях. Цветонос – многоцветковый, но цветки развиваются последовательно; одновременно стоят открытыми не более двух цветков, причём первый цветок, обычно, отмирает уже через 5-6 дней после открытия второго. Всего на цветоносе могут последовательно развиться от 6 до 10 цветков, что в первую очередь зависит от состояния растения, от степени его развитости и состояния корневой системы. Что бы мои экз. сильно не выцветали и не теряли ресурсов ради возможности в какой-то из разов завязать плод, я прищипываю цветоносы сразу после открытия 6-7 цветка. Одним словом, этот благодарный в культуре вид вполне можно рекомендовать даже начинающим любителям видовых пафиопедилюмов.

Вопрос:
И можно чуть поподробнее про Паф. эмерсони. Давно ли он у Вас, как себя ведет, что хочет?

Ответ:
Теперь, что касается Paph. emersonii Koop. & Cribb и Paph. emersonii var. huonglanae Koopowitz & Cribb; Сразу говорю; эти виды не для начинающих!!! Нет опыта и своих наработок по более простым и лёгким видам – не надо тратить впустую деньги и губить растения. Не стоит приобретать этот вид исходя из понравившейся фотографии. Могу рекомендовать его только тем, кто уже имеет успешный опыт выращивания прохладных, перепадных и медленнорастущих в культуре видов.     Свой первый Paph. emersonii я приобрёл ещё у покойного В.А. Михеева, сразу после дефолта, когда цены на его орхидеи обвалились до вполне приемлемых для моего кошелька величин. Растение сложное, медленно растущее и крайне неохотно цветущее. У меня Эмерсон цвёл только дважды; зимой 2003 года, на фоне прохладного с суточными перепадами содержания на подоконнике, в теплице, передней стенкой которой собственно и была оконная рама. На стеллажах этому виду жарко, они очень медленно растут, в зимний «сухой» период сильно притормаживают рост, да ещё и теряют нижние, с таким трудом отращенные листья. За зимовку проведённую в полупустынных по влажности воздуха условиях, ваша орхидея может потерять больше листьев, чем до этого нарастила за весь год. При поливе жёсткой водой и ярком искусственном освещении растения проявляют признаки голодания по железу, у них может начаться хлороз, и тогда жилки на листе остаются зелёными а промежутки между ними желтеют. Так что поливочную воду желательно умягчать, и регулярно добавлять в неё микроэлементы в хелатных комплексах. Резюме; если Вы можете как-нибудь обойтись без этого вида – то лучше обойдитесь…, если перемирие между вашим вожделением и здравым смыслом – невозможно, постарайтесь хотя бы приобрести молодое разводное растение, которое будет гораздо пластичнее реагировать на тяжкие для себя условия содержания. Да и денег если что, меньше потеряете. Ну а если вам не понравился правдивый ответ, тогда лучше слушайте форумных пиарщиков, для них, как известно, сложных растений не существует в принципе.

Вопрос:
Этот Башмак у меня 1,5 года, мне его привезли из Германии цветущим и после этого цветов никто не видел. Стоит он у меня под лампами с фаликами, поливаю редко, пересаживала летом - кора, опилки, не много угля, не много доломитовой муки, удобрять пробовала, как Вы в первом посте, ничего не дало. Вот сидит и радуется жизни....

Ответ:
В идеале, мне хотелось бы взглянуть на фото Вашего Paph. godefroyae в натуральную величину; даже по габитусу всегда есть что сказать опытному взгляду. Но раз фотки пока нет, попробую пойти эмпирическим путём, основываясь на ряде предположений и дедукции. Допустим, что у Вашего Paph. godefroyae нормально развитая корневая система и он не испытывает недостатка в питании и воде. Тогда, за прошедшие полтора года у него, во-первых, старая процветшая розетка должна была бы либо совсем отмереть, либо она осталась, но на ней не более 1-2 листьев. Во-вторых, за такой срок при правильном содержании у Вашего экз. должны были бы развиться хотя бы две новые замещающие розетки, большая из которых достигла бы уже размеров цветения. У моих собственных экз. этого вида размер цветения составляет от 18 до 22см. на размахе, при 5-6 листьях. Допустим, что у Вашего растения нормально развитые розетки, не страдающие не от хлороза, не от происков красного клеща. И при всём этом – они не цветут. Могу предположить только одну вероятность; Вашему Paph. godefroyae просто не хватает интенсивности освещения для цветения. Фаленопсисы с которыми он стоит, за редким исключением, нуждаются в умеренном освещении, а для всех Брахипеталюмов оно должно быть умеренно-ярким, а для Paph. bellatulum - ярким. Попробуйте в два раза увеличить светимость источника подсветки. Либо, выставите Ваш Paph. godefroyae на лето на солнечный подоконник юго-восточной или юго-западной ориентацией, с обязательным притенением «хрустящей» матовой полиэтиленовой плёнкой от прямых лучей солнца, во избежание ожогов. Ну а если и после этого он не зацветёт, - продайте или подарите его кому-нибудь ещё, а себе заведите другой экземпляр.

Вопрос:
Мой Paph. glaucophyllum недавно приобретен, вопросы, если конкретно, то в следующем:
Во первых на нем одна процветшая розетка и одна молодая средних размеров, это нормально, что замещает старую только одна, или ему чего то не хватает?
Во вторых, он сидит в очень крупной коре где то 1,5-2см фракции, в таком же пенопласте, керамзите и немного сфагнума. Нужно ли его пересадить? У молодой розетке как раз начал развиваться корешок. И третий вопрос по условиям содержания - для цветения какова температура и нужны ли перепады и какова освещенность? Как поливать?

Ответ:
Paph. glaucophyllum я содержу в коллекции достаточно давно; наверное уже более 8 лет. Собственно, именно с него я и начал собирать всю группу Кохлопеталюм. Растение средних размеров; цветёт по достижению 35-45см. на размахе, при 5-7 листьях. Цвет листьев палево-зелёный, при недостаточном освещении – ярко-зелёный. С верхней стороны лист покрыт сизоватым налётом, на молодых только начавших разворачиваться листьях этот налёт напоминает голубоватую пыль. Листовая пластинка слегка волнистая по краю; основание листьев окрашено в слабые пурпурно-сиреневые тона, внешние края опять же близко к основанию розетки покрыты крупными редкими белыми щетинками. Зацветает Paph. glaucophyllum у меня в основном в зимнее время, иногда в начале весны. Цветонос до 45см. дл., дугообразный, позднее горизонтальный, постепенно нарастающий. Образует до 9-10 цветков. Максимальный период цветения с одного цветоноса составил у моего экз. немногим более десяти месяцев. С начала развития нового бутона, и до момента опадения полностью сформированного цветка, в среднем проходит около 1 месяца. За почти год непрерывного цветения этот вид сумеет вас утомить. Хотя, в моей практике это не рекорд; самое продолжительное цветение я наблюдал у своего Paph. victoria-regina – на его скрученном петлёй 70см. цветоносе было 23 брактеи, что соответствует такому же количеству цветков и месяцев, прошедших с момента раскрытия первого цветка.
    Paph. glaucophyllum я содержу на протяжении всего года на стеллаже, без значимых температурных перепадов, на теневой периферии 150Вт ламп Рефлакс, рядом с другими видовыми Кохлопеталюмами. На слишком ярком свету glaucophyllum мельчает, зацветает с мелких не доросших до размера цветения розеток (менее 30см. на размахе) и часто страдает от хлороза. Корневая система чувствительна к переливам, отсутствию аэрации корней и накоплению солей жёсткости в субстрате; и в том и в другом и в третьем случае он легко теряет большую часть корневой системы. Поэтому субстрат подбираю хорошо аэрируемый, с мощным дренажём; пересаживаю ежегодно, поливаю только мягкой обессоленной водой. Подкормки – изредка, в незначительных концентрациях. Слишком длительное цветение может иметь и нежелательные последствия; если экз. слабый, или с повреждёнными корнями - многомесячное цветение может привести к тому, что я называю «выцветанием». Когда все силы растения уходят на цветение, а значит на попытку завязать плод, новая замещающая розетка растёт настолько медленно, что не успевает дорасти до жизнеспособного размера до того, как опадут все или большая часть листьев на уже процветшей. Если позволить ему цвести непрерывно, можно легко потерять этот вид. Вообще в том, что касается замещающих розеток, все мои Кохлопеталюмы явно не отличаются многодетностью; замещая процветшую, чаще всего развивается только одна новая. Изредка – две, особенно на Paph. chamberlainianum var. liemianum, но рост второй розетки всегда заметно заторможен. Несколько ростовых почек могут появиться одновременно только в том случае, когда растение из-за ошибки в культуре потеряло все или большую часть корней. Видимо таким способом растение пытается повысить свои шансы на выживание.

Из поста:
Я все новые росты и корни стимулирую Эпином или Чаркором, лезут на Ура. Еще хорошо Башмаки отзываются на подкормки мочевиной по листу

Комментарий к посту:
Хотел бы предостеречь вас от регулярного использования стимуляторов и растительных гормонов как минимум по двум причинам; во-первых, растения впадают в зависимость внешних, по отношению к ним препаратов, точно так же как люди попадают в зависимость от лекарств и наркотиков. Во-вторых, некоторое время назад я беседовал на эту тему со знакомым врачом-онкологом, который просто и доступно разъяснил мне, что, в общем-то, растительные гормоны и стимуляторы роста достаточно схожи на человеческими, чтобы при попадании внутрь организма стать причиной появления и развития злокачественных новообразований… Лично я отказался от использования этих препаратов в квартире, если только летом, вне помещения и перчатках и респираторе.

Вопрос:
Согласна, использую стимуляторы редко, в основном для реанимации, но хелаты и мочевину можно ведь, или вообще отказаться от удобрений, но как же тогда цветение тугодумов?

Ответ:
Хелаты и мочевину можно и нужно, хотя несколько лет назад я ставил эксперимент по полному отказу от любых подкормок, и ничего, знаете, многие растения росли и цвели практически так же бодро, как и с подкормками. Давайте не будем забывать, что орхидеи (особенно, эпифитные) в массе своей олиготрофы, довольствующиеся в природе очень малыми количествами элементов минерального питания.

Вопрос:
Хотелось бы задать такой вопрос: у меня недавно (с прошлого лета) появился гибридный башмачок. На сегодняшний момент он состоит из 1 старой процветшей розетки, 1 цветущей и 1 застопорившегося в связи с цветением роста. Суть в следующем - растение вроде как собиралось "гнать" еще один побег, но, вроде бы, дело так и остановилось на чуть набухшей почке. Можно ли ее как-нибудь побудить к росту (азот, температура и тд)?

Ответ:
Это случается довольно часто; растущий цветонос, а затем и бутон оттягивают на себя большую часть ростовых веществ и питания. После цветения всё приходит в норму и нормальный рост замещающих побегов восстанавливается. Дополнительные ростовые почки имеют склонность «замирать» на какое-то время, но и они трогаются в рост уже через месяц-другой. Способа простимулировать рост только у замерших ростовых почек, миную всё растения в целом, я не знаю.

Вопрос:
Спасибо большой за ответ, а можно вопрос на засыпку - где вы ищете классификацию орхидей по родам, в частности по башмакам, для них же это очень важно, есть много всяких данных, но все вразброс?

Ответ:
Классификацию видов я нигде не ищу; за те 13 лет, на протяжении которых я собираю и содержу представителей рода Пафопедилюм, я уже давно выучил её почти наизусть.

Вопрос:
Где приобретали Paph. helenae? Есть только в Боторхе, также представлен во Вьетнаме, но они башмаки не высылают. Считается, что он теплый, но в перечислении башмаков, которые Вы содержите на стеллаже, не упомянут, так же не было и фоток, поэтому вопрос: где содержите?
Как он у Вас долго? Как охотно цветет? Как быстро вызревает новый рост, т.е. медленнорастущий или нет? В общем, если возможно, историю конкретно Вашего экземпляра, пожалуйста? ЗЫ: Ваши рассказы по каждому растению в отдельности, мне помогают намного больше, чем разрозненная информация по разным постам, как бы я не выписывала ее в отдельную тетрадочку, все равно получается мешанина. А вот в рассказах все по порядку, а главное очень понятно. Спасибо!

Ответ:
Первую Paph. helenae я приобрёл приблизительно в 2002г при довольно таки необычных обстоятельствах. Дело было ещё на старой «Птичке», на Пролетарской, куда я наведывался каждую субботу за кормом для аквариумных рыб. В тот день, пробежавшись по рядам, я остановился возле одного прилавка с орхидеями; тамошний торговец пребывал в редком для него благостном расположении духа и увлечённо рассказывал одну из своих невероятных орхидных историй какой-то миловидной покупательнице. Я решил тоже постоять и послушать, а чтобы меня не прогнали, параллельно, начал выбирать себе какой-нибудь паф из его совсем небогатого ассортимента. Когда история наконец была досказана а паф мною выбран, расплачиваясь за покупку я громко так поинтересовался; а нет ли у него чего редкого? Ну и был, разумеется, тут же был послан торговцем куда-подальше. Отойдя на пару рядов, я был внезапно остановлен каким-то прилично одетым человеком азиатской наружности. На довольно-таки правильном русском языке (хоть и с сильным вьетнамским акцентом) незнакомец поинтересовался; а не нужны ли мне редкие видовые Пафиопедилюмы.
    Разумеется, я очень заинтересовался его предложением, мы немного поговорили, а прощаясь я оставил ему номер своего телефона. Через несколько дней я встретился с этим господином и приобрёл у него в общей сложности около двух десятков неизвестных башмаков. Этикеток на них, само-собой, не было, так что пришлось верить человеку на слово и запоминать названия исключительно привязывая их к внешнему виду растений. К сожалению, далеко не все приобретённые мною растения удалось удержать, а те что выжили, процвели только спустя полтора -два года. Среди процветших растений оказались; две разные формы Paph. coccineum; один Paph. barbigerum; две различные формы Paph. gratrixianum; две разных цветовых форм Paph. helenae; три разных Paph. henryanum; один Paph. delenaii; три разных формы Paph. hirsutissimum var. esqurolei, пара Paph. villosum. Остальные оказались различными рукотворными гибридами и несколькими пестролистными видами из секции Barbata. Последним видовым башмачком из этой серии стал зацветший у меня только через пару лет Paph. tranlienianum (синоним Paph. caobangense).
    Если исходить из сравнения внешнего вида ещё не процветших экз., то, как я предполагаю первоначально у меня было три разных экз. Paph. helenae. Один из них сразу не прижился и погиб по всем признакам от дисфункции корневой, а два оставшихся экз. понемногу адаптировались. Акклиматизационный период я содержал их в средних размеров (объёмом примерно 2куб.м) теплице со стабильной влажностью 70%; умеренной температурой и искусственной подсветкой. Приобретал я растения где-то в начале осени, так что в тепличке они простояли у меня практически до весны. Весной, все нормально укоренившиеся растения я перевёл сначала на подоконник, а позже и на стеллаж. Лоджия в ту пору была ещё не оборудована и не могла принять новых постояльцев.
    Я не могу сказать, что все Paph. helenae прекрасно чувствовали себя на стеллаже; зимой, когда температура в комнате была относительно невысокой 20-22°С; влажность, в среднем, колебалась в пределах 50-60%, а субстрат практически ни разу не пересыхал в промежутках между поливами, растения росли более-менее бодро. А вот летом, когда температура повышалась; влажность, соответственно, падала до 35-40%, а субстрат регулярно пересыхал, Paph. helenae делали остановку в росте и замирали. Впрочем, временная остановка роста была бы не столь существенной помехой, если бы этим дело и ограничилось. Но, «несогласие» растений с новыми для них условиями содержания выражалось в том, что на всех розетках начали постепенно отмирать нижние листья, причём огорчительно быстрыми темпами. Эти, выросшие в совсем иных условиях листья отмирали по одному каждый месяц, и это на фоне полного отсутствия прироста. Когда на каждой розетке вашего растения всего-то по шесть листьев, есть от чего заволноваться. Я переставил Paph. helenae со стеллажа на подоконник, заслонив на всякий случай от прямых лучей солнца и постоянно держал открытой настежь форточку. Это немного помогло; хотя бы перестали отмирать листья. Ближе к осени, когда наконец-таки посвежело, новые листья на розетках снова пустились в рост. На стеллаж я растения возвращать не стал, а оставил зимовать на подоконнике, установив там лампу дополнительного освещение. После новогодних праздников я обнаружил чехлы на двух Хеленах. Ещё через месяц открылся цветок на одном экз., а через несколько дней и на другом, тоже. Цветы держались меньше месяца. Уже после цветения оба этих экз. Paph. helenae повели себя диаметрально противоположным образом; один вначале, практически остановился в росте а через полгода благополучно скончался что называется; не оставив даже объяснительной записки. А второй жив и здоров и по сей день; всё прошедшее время он содержится у меня на лоджии со всеми положенными по рангу «привилегиями» как-то: с прохладной зимовкой и перепадами суточных температур летом. Оставшийся у меня экземпляр состоит из четырёх розеток, одна из которых уже достигла размеров цветения (для него она составляет 18-20см.) и трёх более мелких. У растения хорошие шансы, но всё же я всегда поглядываю на него с оттенком беспокойства. Всегда очень огорчает внезапная гибель растения, особенно когда причины этого остаются недопонятыми. Для подстраховки желательно было бы завести в коллекции ещё один-два экз. этого вида.
    В состав субстрата для Paph. helenae я включаю крупные зёрна перлита диаметром 5-7мм и отдельные шарики пенопласта. Освещение – умеренное, на лоджии – без искусственной подсветки. Я не буду утверждать, что Paph. helenae – относится к холодным видам, правильнее будет сказать, что для нормального роста и развития этот вид нуждается в значимых перепадах сезонных температур. По крайней мере, я могу это заключить, основываясь на наблюдениях за своими экземплярами. Возможно, Paph. helenae выращенные «in vitro» окажутся куда как более пластичными.
    В заключение хочу привести несколько примеров «тёплолюбия» пафиопедилюмов опираясь на цифры высот в пределах ареалов их природного произрастания:
    Paph. armeniacum – Китай (западный Юньнань), 1200-2050м. над уровнем моря. Многими гроверами Paph. armeniacum расценивается как вид холодного содержания, хотя на деле относится к видам нуждающимся в сезонных перепадах температур.
    Paph. delenatii – Вьетнам, 800-1300 (до 1500) м. над уровнем моря. В культуре зарекомендовал себя как умеренно тёплый вид, не нуждающийся в особых перепадах температуры.
    Paph. malipoense – Китай, (Юньнань, Гуанси, Малипо); северный Вьетнам, 760-1300м. над уровнем моря. Как и Paph. delenatii, в культуре зарекомендовал себя как умеренно тёплый вид, не нуждающийся в значимых сезонных перепадах, но хорошо реагирующий на суточные перепады в пределах 5-7°С. Нормально растёт и регулярно зацветает по достижению розетки размеров цветения, однако цветок этого вида способен полностью раскрыться только при прохладном влажном содержании. На сухой воздух и температуру выше 20°С реагируют всегда однообразно – сбрасывают бутон или не полностью открытый цветок.
    Paph. micranthum – Китай (Юньнань, Гуанси) 450-1550м. над уровнем моря. Как и Paph. armeniacum этот вид причисляется многими гроверами к видам холодного содержания. Некоторые, даже удивляются; а как он вообще может цвести без перепадов температур?!! Растения полученные «in vitro» и позже доращенные до размеров цветения в условиях теплицы, зарекомендовали себя как более пластичные, способные расти и цвести без значимых перепадов температур. Чего категорически нельзя сказать по отношению к растениям полученным из природы или выращенных «на грядках» в той же провинции Юньнань. Так что если хотите чтобы ваш Paph. micranthum нормально рос и цвёл на подоконнике приобретайте только разводные растения. Как видно из всего вышеперечисленного судить о «теплолюбии» или наоборот, о «холодолюбии» того или иного вида, исходя только из цифр высот, - крайне несостоятельно. Просто следует признать, что какие-то виды оказываются более пластичными, чтобы суметь приспособиться даже к нашим жестоким квартирным условиям, а какие-то нет. Мой личный опыт показывает, что Paph. helenae – относится как раз к таким вот очень непростым видам, которые при длительном содержания в неблагоприятных «квартирных условиях», скорее всего рано или поздно погибнет.

Вопрос:
Ничего себе! Неужели Paph. helenae такой огромный? А еще считается маленьким. А я-то польстилась на то что он маленький. У подруги растет такой малыш, ну никак не больше 10см в размахе, наверное даже меньше, горшок 8см, и уже два раза цвел, сама видела, или это неправильный какой-то? Она его на "птичке" у В.М. брала года три назад. Подскажите, плиз!

Ответ:
Нет-нет, не волнуйтесь: миниатюрный экз. Paphiopedilum helenae Вашей подруги как и мой собственный экз. – все они вполне нормальны. Paph. helenae действительно относится к миниатюрным видам и в англоязычном описании уважаемого профессора Л. Аверьянова написано так; « A small lithophytic herb with clustered growths. Leaves 3-4(5), coriaceous-fleshy, subsucculent, oblanceolate to oblong-elliptic, tridenticulate at obtuse apex, 4-12 sm long, 1-2 sm wide green with paler yellowish white margin, 4-12 sm long, 1-2 sm wide, dark green with paler yellowish green margin.» Кроме номинально формы Paphiopedilum helenae L.V. Averyanov, 1996, есть ещё пока не всеми официально признанная компактная форма - Paph. helenae fma compactum или, как её ещё называют Paph. helenae var. minor, название которой говорит само за себя.
    Поначалу, мои новые поступления в коллекцию, а это: Paph. helenae, Paph. barbigerum, Paph. coccineum, Paph. henryanum, Paph. hermannii, Paph. tranlienianum – все эти виды были достаточно миниатюрны или во всяком случае - компактны. А за несколько лет содержания в условиях, которые вряд ли будет корректно называть оптимальными (стеллаж в комнате или даже прохладная лоджия – это ведь не природа) все вышеназванные башмачки явно «подросли». Вернее сказать, ширина их листьев почти не изменилась (в пределах 1-2 мм), а вот длина листовой пластинки вытянулась в некоторых случаях почти что вдвое. Да и многие другие виды пафиопедилюмов с годами стали заметно крупнее своих голотипов в ботанических гербариях. И так происходит не только у меня; если кто бывал на экскурсии в фондовой оранжерее ГБСа, вероятно вспомнят огромные кусты Paph. sukhakulii выхоленные Г.Л. Коломейцевой, а ведь в ботаническом описании листья Paph. sukhakulii не превышают 13-14см дл., при 3-4см шир. Я не могу достоверно перечислить все причины побуждающие растение увеличивать свои размеры. Во-первых, это банальная нехватка света, из-за которой растение стремится увеличить площадь поверхности листа, чтобы на неё падало больше света. Иногда это может быть и недостаточный для эффективного фотосинтеза спектральный состав источников освещения, Так, к примеру, у меня есть экз. Paph. godefroyae который на ярком искусственном свету мельчает и зацветает с розетки всего в 12см на размахе, а делёнка от этого же экз. размещённая на подоконнике юго-восточного направления, зацветает уже с 20см. А в заключение у меня к Вам встречная просьба; попросите свою подругу хотя бы коротенько описать её экз. Paph. helenae и то, как она его у себя держит. Это будет ценной информацией для сравнения.

Вопрос:
Пожалуйста, не могли бы Вы ещё раз напомнить самые важные гормоны в организме растений?

Ответ:

Ауксин – притормаживает рост боковых почек, влияя на апикальное доминирование, отвечает за гравитропизм и фототропизм, регулирует рост придаточной корневой системы, стимулирует рост стенки завязи.

Цитокинин – ускоряет деление клеток, влияет на формирование почек, предотвращает старение листьев, стимулируя синтез белка.

Этилен - регулирует рост и вызывает некоторые физиологических реакции, например созревание плодов и опадение частей растения.

Абсцизовая кислота – гормон, тормозящий рост. Она вызывает действие, противоположное всем трем стимулирующим рост гормонам.

Гиббереллин – также является естественным ростовым гормоном для многих растений. Он стимулирует цветение у длиннодневных растений и двулетников, отвечает за удлинение побегов, регулирует образование ферментов в семенах злаков.

Умный вопрос возникший после прочтения статьи о Paph. concolor у одной читательницы:
Разве наземное растение не может быть литофитом?

Ответ:
Может, но не все наземники - литофиты, и не все литофиты – наземники. В данном случае, я полагаю, речь идёт о том, что растение встречается и как наземное - растущее на земле, в смысле на почве и как литофитное - растущее на поверхности или в трещинах скальных образований.
Разные авторы не сходятся в едином мнении относительно особенности произрастания данного вида; у одного Paph. concolor упомянут как наземное растение, у другого – он литофит, третий же относит concolor - к гумусовым эпифитам. Моя формулировка подразумевает, что упомянутый вид может произрастать и как наземное растение (на почве возле скальных выходов) и как литофит, расселяющийся по трещинам или на поверхностях скал. Действительно, далеко не все наземные орхидеи – могут быть литофитами, например Neottia nidus-avis. А Paphiopedilum sanderianum ещё ни разу не причислялся к наземным растениям.

Вопрос:
Отличная статья! Идеальная! Иллюстрации, сплошной восторг! Очень понравилась! А книжку про пафы не планируете? Спасибо огромное за статью,Эмиль. А вопросики можно? Пересадка раз в полгода...почему так часто? ведь считается пересадка стрес, травма для растения? Кора...Вы только новую берете, или можно использовать старую, в "хорошем состоянии" ну допустим прокипятив? Гумус...что Вы используете?

Ответ:
Спасибо! Книжечку, конечно, планирую, да и не только книжку; есть планы и на цикл лекций по теме и на мастер-класс по культуре отдельных групп…, только где же взять время на всё это? Я ведь не литератор – статьи даются мне не так чтобы очень легко. Статья о Paph. wardii заняла три недели, о Paph. concolor писал весь август и частично в сентябре. Если и дальше продолжать писать в таком формате и темпе, за год можно описать не более 10 видов, а на весь род уйдёт около 10 лет, что вполне соизмеримо со всем «сроком» на протяжении которого я занимаюсь орхидеями. Помощников, увы, нет, а критика (если появляется) носит не то что не созидательный, а скорее даже деструктивный характер.
    Пересадка раз в полгода – это всё-таки некий усреднённый промежуток времени. На практике, сроки порчи субстрата очень зависят от размеров и степени развитости конкретного экз., состояния его корневой системы, и даже от того к какой именно группе он относится. Я уже не говорю об отрицательном воздействии солей жёсткости в поливочной воде (если кто продолжает поливать водой из водопровода) и разрушительной деятельности грибков и бактерий. К примеру, форма Paph. concolor из Вьетнама и Paph. concolor f. hennisianum растут и разрастаются, а значит, и осваивают субстрат гораздо быстрее формы из Бирмы и Paph. concolor. var. striatum. Поэтому и промежуток между пересадками у последних составляет 7-8 месяцев. Пересадка никогда не бывает у меня событием, заранее запланированным и намеченным строго на определенный день. Как правило, в среднем через полгода появляются первые признаки порчи субстрата. Для меня эти проявления выглядят, во-первых, как коричневеющие кончики на старых листьях или подозрительные пятнистости непонятного происхождения, а во-вторых, как чересчур быстрое отмирание старых корней и плохой рост новых.
    Для пафиопедилюмов, на мой взгляд, состав и состояние субстрата по значимости в культуре занимает третье место после освещения и поливов. В природе, субстраты (или почва) находятся как бы в постоянном движении; что-то регулярно вымывается из них дождями, что-то разлагается бактериями и грибами и затем потребляется самими растениями, и т.д. Словом, это очень динамичная, нелинейная, постоянно обновляющаяся среда. В горшке с субстратом также есть своя динамика, но говорить о самообновление горшечных субстратов не приходится. Даже если постоянно практиковать погружение или проливы дистиллятом порчи субстрата всё равно не избежать. Так не лучше ли сделать неизбежное до того, как появятся признаки, что Вы уже несколько опоздали? Безусловно, пересадка – это стресс, но ведь и сам факт содержания наших орхидей в мало приспособленных для этого квартирах подразумевает постоянный стресс у растений. Очень много зависит и от того, как именно производится пересадка; можно просто вытряхнуть орхидею из горшка не обращая внимания на повреждения и травмы, а можно очень бережно извлечь растение вместе со всем субстратом, которое при хорошем состоянии корневой оплетает и как бы скрепляет корнями большую его часть. Я называю это – частичной заменой субстрата. Аккуратно, пользуясь удобным пинцетом, можно извлечь некоторые наиболее разрушенные куски коры и заменить их на свежие. Удалить верхний слой коры мелкой фракции и заменить его новым. Перед посадкой промыть ком под струёй воды. Также аккуратно установить его обратно в новый горшок несколько большего (или меньшего, если корней оказалось мало) размера. Сверху, под новые корни, уложить немного свежего сфагнума. Безусловно, даже после такой осторожной «перевалки» небольшой стресс неизбежен, но у моих растений он проявляется только в том, что свежепересаженное растение притормаживает в росте на срок от 2 недель до месяца. При частичной замене субстрата некоторое количество старой коры всё равно остаётся, так удалить её всю без риска повредить веламен не получается. А при полной смене субстрата я всегда добавляю несколько кусков старой коры в новую. Насчёт кипячения старой (да и новой, тоже) коры – не знаю…, не кипячу вообще. Насколько я помню, об обязательном кипячении коры используемой для составления субстратов для орхидей, писал В.А. Михеев, который при этом, сам кору не кипятил, ссылаясь на слишком большие объёмы потребления оной в его теплице. Не кипятят посадочную кору и европейские производители. Одной из целей достигаемых за счёт кипячения должна стать якобы полная стерилизация коры от бактерий, спор патогенных для растения грибков и спор грибков-сапрофитов. Последние, кстати говоря, питаясь, разрушают находящиеся в субстрате органические вещества, обогащая его различными минеральными солями, которые как известно, необходимы для питания растений. Так вот не затрагивая сейчас тему успешности этой стерилизации, предложу всем желающим провести следующий опыт: возьмите примерно 200-300г. прокипячённой коры, остудите её на воздухе примерно 15-20мин, затем положите в полиэтиленовый пакет и завяжите его узлом и положите куда-нибудь в сторону на сутки или двое. Потом аккуратно развяжите пакет и загляните внутрь. Что увидели? Правильно, большая часть кусков коры покрылась тонкими беловатыми нитями плесени, по научному – гифами грибков. Вы добились поставленной цели? Субстрат стерилизован на 100%? Если кто-то и теперь не понял, объясняю: в воздухе наших квартир рассеяны, в том числе и многие миллионы спор различных грибков, и ваша свеже-прокипячённая кора подойдёт им в качестве субстрата как нельзя лучше.
    Гумус: в Подмосковье есть несколько «волшебных» мест, куда я пару раз в году (весной и поздней осенью) езжу собирать кое-какие ингредиенты для субстратов. Гумус собираю там. Это, собственно говоря, есть хорошо перепревший растительный и листовой опад. Торф и торфяные почвосмеси, если Вы их имели в виду, в качестве «гумуса» не использую.
    Удобрения: никакие не нравятся. Пробовал разные, из числа тех, что можно без труда приобрести в цветочных магазинах. Есть очень серьёзные сомнения в том, что заявленный на этикетках хим. состав и пропорции отдельных элементов – соответствует реальному составу в бутылке. В некоторые, особенно жидкие удобрения, добавляют растительные гормоны, но какие именно, и в каком количестве – не указывают вообще. Одно время составлял удобрение сам, но это сложно и занимает много времени. Но в качестве добавки фосфора и калия по-прежнему предпочитаю фосфорнокислый калий. Одна десятая грамма на литр – это слишком мало для периода активного роста. Если опасаетесь 0,7 - снизьте концентрацию до 0,5.

Вопрос:
А вот вопрос по существу - есть concolor f.hennisianum, который живёт на юго-восточном окне (правда не в первом ряду). Там прохладно и будет прохладно до мая. Почему туда переставила - у розетки появились признаки недостатка освещённости (в условиях северо-восток + 2 люмки). Так вот, все растения, даже те, у кого нет периода покоя на зимний период там существенно притормаживают в росте - у них случается, как я это называю "вынужденный покой" Можно ли пересаживать в таком состоянии? Именно не пересаживать, собственно, а сменить часть субстрата? Или нужно ждать до весны? Или срочно сейчас заняться, пока ещё не совсем холодно?

Ответ:
Одна из заповедей «Катехизиса башмачника» гласит – не откладывай на завтра то, что можешь сделать для него (башмака) сегодня. Постарайтесь сменить часть субстрата до середины октября. Если же в ближайшем будущем вы обзаведетесь Рефлакс 70Вт – смело переводите свой Конколор под неё. Пару своих экз. я всё ещё держу на юго-восточном окне без дополнительной подсветки. А остальные уже на стеллаже.

Вопрос:
Эмиль, а скажите, пожалуйста, для особо технически одарённых, 70-й рефлаксины хватит на освещение ....(ну, например - 1 квадратного метра или 10 растений) а то я технические характеристики, конечно же читаю - но вот понять с точки зрения полки стеллажа или подоконника, никак не получается?
И вот ещё вопрос - у меня там торчит пенёк от старой розетки - листьев нет, сама розетка как то давно отмерла, корни её сохранять при пересадке?

Ответ:
Нет для нормального освещение 1-го квадратного метра 70-ти ваттной лампы Рефлакс не хватит. Дело в том, что особый профиль отражателя позволяет ярко осветить только прямоугольную полосу поверхности под лампой. Длинна этой ярко освещённой зоны не превышает полутора метров, ширина – не более полуметра, а высоту подвески желательно установить в пределах 60-70см над поверхностью подоконника или стеллажа. Из-за того, что ваши растения будут освещены неравномерно, такие виды как Paph. armeniacum и все Paph. micranthum нужно будет расставить в самом центре, по краям от центра расположить Брахипеталюмы, а на периметре держать представителей подрода Paphio типа Paph. gratixianum или Paph. villosum.

Если этот пенёк всё ещё связан живой ризомой с розеткой и корни на нём не до конца отмерли – сохраните. Если же это – не более чем «растительный опад» - удаляйте его, вместе с отмирающими нижними листьями.

Вопрос:
Собираюсь в лес за добавками к субстрату. На что нужно обращать внимание? Какое оно "волшебное место"?

Ответ:
Честно говоря, я понятия не имею, на что Вам следовало бы обращать внимание в лесу под Киевом; я ведь там ни разу не был. Если же говорить о гумусе, то я предпочитаю собирать его под липами и ясенями. Почву из под хвойных деревьев не использую вообще.
В первую очередь – очень чистое в экологическом смысле слова, хотя в Подмосковье таких мест уже практически не осталось. Приходится забираться всё дальше и дальше; этим летом ездил в Калужскую обл. в биосферный резерват "Угра". Там ещё остались великолепные зеленомошные боры, есть ягодники, выходы известняков и много наших орхидей.

Вопрос:
У меня такой вопрос, в рез-те механической травмы ( видимо моей головы) довольно большая сильная куртина паф. конколора потеряла кучу корней. остался жалкий хвостик см 10-15. Мои действия:
1. Пересадила в смесь чипсов, старого субстрата, камешков и мха. В меньшую по объему керам. емкость.
2. закрепила куртину в горшке
3. поставила в тепличку (аквариум на 20л, на дне керамзит, температура в среднем 21-22, при довольно высокой влажности, подсветка компактной люмкой, на ночь снимаю крышку для проветривания) Вот собственно вопрос - все ли я сделала верно или надо сделать что-то по-другому?

Ответ:
А на чём остался этот «жалкий хвостик»; на отломанной куртине или на одной из составляющих её розеток? Насчёт, «все ли я сделала верно» - вообще-то сложно судить, но я бы сделал по-другому;
1. Пересадил в смесь новой коры, старого субстрата, пенопласта и керамзита. Живой (только живой, растущий) мох уложил бы вокруг основания куртины (розетки, розеток) небольшим, не закрывающим всю поверхность субстрата слоем, не толще 2см. ...В меньший по объему прозрачный пластиковый стакан с нескольким дополнительными отверстиями вырезанными в стенках.
2. закрепил куртину (розетки) в горшке с помощью двух-трёх палочек.
3. поставил в тепличку (аквариум на 20-100л, на дне мокрый керамзит, температура в среднем +20-25°С, при довольно высокой влажности, подсветка компактной люмкой (например, как для подсветки комп. стола), на ночь приоткрываю крышку для проветривания).

Вопрос:
Эмиль, можно спрошу? А то забываю всё время! В OrchidWeb предлагают Paph. concolor var. regnellii Описание вроде как верное, есть ли шанс? Правда фраза, как я понимаю, очень осторожная, никто ничего не утверждает, собственно "The variety regnellii has been known to have up to 5 flowers per spike in cultivation." К тому же на фото, которым они его иллюстрируют, цветок вообще один....

Ответ:
Мне, признаться, очень понравилась пиарная логика производителя; «The variety regnellii has been known to have up to 5 flowers per spike in Cultivation» А чего тогда, спрашивается, он у вас снят одноцветковым? Недокормили, или они только надеются, что он когда-нибудь станет 5_ти цветковым? Недостоверно, как-то. А ещё мне понравилось, что это оказывается таки кросс; скрестили ребята 'Concord' с 'Banana Splash' и надо же; смотрите, кто у нас получился - да это же никто иной как regnellii !!! Вау! Вау! И название вариетета (случайно, ли?) написали с ошибочкой: вероятно чтобы потом в случае чего, развести руками – ну мы же писали.., что это не var. regnieri, а var. regnellii (первый то назван в честь француза Ренье, а второй – наверно в честь какого то их приятеля- итальянца Регнелли). Одним словом – сомневаюсь я…, очень сильно.

Вопрос:
В своей статье Вы пишите: «...в меньший по объему прозрачный пластиковый стакан с нескольким дополнительными отверстиями вырезанными в стенках.» А как же негативный фототропизм наземных орхидей? Я бы лично давно свои немногочисленные башмачки в прозрачные горшки посадила (мне так проще было бы с режимом полива определиться, да и вообще "интереснее" наблюдать). Но до сих пор боязно было - а ну как им в прозрачном не понравится?

Ответ:
С «негативным фототропизмом наземных орхидей» в его именно негативном проявлении в своих условиях не сталкивался.
Плюсы посадки в прозрачный стакан:
а) доступен для наблюдения рост новых корней при укоренении.
б) видно как растущий корень взаимодействует с различными компонентами субстрата.
в) видно то, как увлажняется субстрат и с какой скоростью он просыхает.
Минус посадки в прозрачный стакан:
На внутренней поверхности стакана и прилежащих к нему кусках субстрата начинают бурно разрастаться сине-зелёные водоросли и даже маршанции. В своих условиях я наблюдал, что растущие кончики корней пафиопедилюмов которые оказываются в таком «окружении» часто останавливают рост, а позже даже могут отмирать. Вероятно, это как-то связано с продуктами жизнедеятельности, которые выделяют водоросли и мхи.
Посему, можно рекомендовать альтернативное решение: пафио сажается в прозрачный пластиковый стакан, который в свою очередь устанавливается в ещё один, уже непрозрачный, горшок или кашпо.

Вопрос:
Эмиль, а Ваш тигринум, как? Если мне не изменяет память, он есть в вашей замечательной коллекции?

Ответ:
Алла, спасибо за интересный вопрос!!!!!!!!
Но вначале несколько слов о вашем Тигринуме; у меня есть пара нетовских фотографий культиваров Paphiopedilum tigrinum, которые я, как человек свято соблюдающий авторские права, к сожалению не могу здесь публиковать в этой теме без согласия авторов фото. На этих фото хорошо видно, что розетки у Тигринумов очень плотно прилегают друг к другу, листья растут вверх и лишь в верхней трети начинают расходится в стороны. Плоских развалившихся розеток нет ни на фото культиваров, не на фото растений в природе. Ещё одна интересная черта Тигринумов на этих фотографиях – наличие нескольких одновременно растущих из разных мест маленьких замещающих розеток. Так что есть вероятность, что появление подобной поросли у вашего экз. – вполне нормальная видовая особенность. Можно также предположить, что появление этих ростков связано с чересчур тёплым содержанием. К примеру, такое часто случается с Paph. insigne при круглогодично тёплом содержании. В природе Paph. insigne произрастает на высотах от 1000 до 1500м, а Paph. tigrinum - на высоте 1400-1980м над уровнем моря, так что чисто теоретически это более чем возможно. В ботаническом описании Paphiopedilum tigrinum указывается, что длина листьев у этого вида колеблется в пределах 16-23см в длину и 2,4-3,5см в ширину, что существенно крупнее размеров растения на фотографии уважаемой Галины Шт.

А вот теперь немного о моём «Тигринуме»;
Ну разумеется, в моей коллекции есть великолепный экземпляр этого красавца правда под несколько иным названием -
Paphiopedilum tigrinum var. helenium Kravch., 2006
И что удивительно – он как раз сейчас зацветает!!! По этому поводу я даже устроил небольшую фотосессию и отснял такое знаменательное событие. Итак, на первой фотографии мы видим; на переднем плане – прямо таки огромный экз. зацветающего Тигриниума, а позади него – ещё один зацветающий экз., но уже просто heleniuma из Sun Moon_a. На втором фото - та же пара, но чуть крупнее. На третьей и четвёртой – крупный план бутонов. Глядя на этот миленький бутончик, как-то даже и не верится, что уже через пару недель из него вылупится 14-ти см. на размахе цветок, полосатый как тигр!

Тема из поста:
Alson (Москва) пишет: не расстраивайтесь ребята, привезём мы вам тигров!

Ответ на пост:
Спасибо, Алла! Вы – настоящий друг! Уверен, если в моей коллекции и суждено появиться этому виду – то он обязательно будет получен именно из Ваших щедрых рук!

Обещаю, что если у меня когда-нибудь процветёт подлинный Paphiopedilum tigrinum Koop. & Hasegava, я отсниму его со всей возможной тщательностью; от кончиков корней до ворсинок на парусе и выложу эти фото на форуме, что бы все те, у кого возникнут хотя бы малейшие сомнения в соответствии полученного экз. смогли бы самостоятельно сличить их и сделать правильный вывод. Что до всей этой некрасивой истории, то по истечению некоторого времени, когда сошла первая волна праведного гнева и остался только неприятный осадок, я склоняюсь к тому, что бы винить в произошедшем по большей части собственную глупость.

По крайней мере, я вывел для себя самого три постулата;
Во-первых, никогда не заказывать редких и соответственно дорогих видов, вариететов или форм у непроверенных, а тем паче неизвестных (или скрываемых) поставщиков.
Во-вторых, никогда не экономить 100руб. на растении, оцениваемом в несколько тысяч.
В-третьих, выбирать только хорошо знающего сей предмет «орхидовоза»; не того, кто способен отличить только Фаленопсис от не-Фаленопсиса, но того, кто имеет представление о том, как и чем Тигринум отличается от Хелены.

Вопрос:
Скажите, трёхцветковым может быть только Paph. concolor f. hennisianum, верно ведь?

Ответ:
Не совсем. Три цветка на цветоносе может быть как у номинальная формы Paph. concolor, так и у некоторых вариететов и цветовых форм, а у Paph. concolor f. hennisianum помимо собственно трёхцветковости, могут одновременно держаться открытыми 3, а иногда даже 4 цветка.

Вопрос:
Правда ли что у ang-thong очень чёткий рисунок по листу, и чем он отличается от Paphiopedilum godefroyae var. ang-thong?

Ответ:
Правильно, у этого экз. Paph. х ang-thong действительно очень чёткий рисунок листа, и напоминает он им скорее даже Paph. concolor f. hennisianum. А вот розетка с которой он зацвёл имеет всего 13см на размахе. Однако, не эти признаки играют главную роль в определении. У тех Paph. х ang-thong которые мне довелось держать самому или видеть у других коллекционеров, была очень характерная маленькая брактея на цветоносе и округлый бутон. Ну и самое главное: в отличие от Paph. niveum, цветок у Paph. х ang-thong не открывается полностью, а как бы остаётся в полуроспуске, видимо так сказываются гены Paphiopedilum godefroyae. А что касается Paphiopedilum godefroyae var. ang-thong, то это вероятно попытка кого-то из ботаников систематизировать этот природный гибрид, в качестве вариетета уже известного вида. По всей вероятности, описать новый вариетет гораздо престижнее пусть даже нового, но естественного гибрида.

Вопрос:
Из статьи о гибридизации башмачков я вычитала, что у хотя-бы один из родителей должен быть видовым, так ли это?

Ответ:
Тут ведь как; сколько статей – столько и мнений. Давайте просто обратимся к первоисточнику; первыми гибридами являются гибриды естественные, между близкими или произрастающими рядом видами. И их не так уж много; вероятно, природа чаще всего находит способы, чтобы противится спорадической гибридизации. Старейшими рукотворными гибридами в роду Пафиопедилум являются Paph. Maudiae album (Paph. lawrenceanum f. hyeanum x Paph. callosum), Paph. Leeanum (insigne x spicerianum), Paph Lathamianum (spicerianum x villosum), Paph. Harrisianum (barbatum x villosum). То есть все они – межвидовые гибриды. За ними на сцену вышли вторичные гибриды, а относительно недавно – комплексные 3N b 4N гибриды, называемые ещё на гроверском жаргоне «полиплоидами». Кстати, о полиплоидах – а Ваш гибрид, часом не один из них? Это когда с неким комплексным крупноцветковым гибридом скрещивают всё тот же Paph. insigne, Paph. gratrixianum или хотя бы Paph. charlesworthii?
    Первичным гибридом считается гибрид, полученный в результате скрещивания именно двух различный видов. Например; Paph. Utgard (Paph. glaucophyllum x Paph. chamberlainianum) или Paph. St. Swithin (Paph. rothschildianum x Paph. philippinense) и т.д. Если при гибридизации используется один первичный гибрид и один вид, то полученное таким скрещиванием растение можно условно назвать третичным гибридом, так как при его получении использовались три разных вида и т.д. Однако, термин «третичный гибрид», в отличие от термина «первичный гибрид» не является формально признанным, а относится скорее к категории жаргонных словечек гроверов. В качестве примера предполагаемого третичного гибрида можно привести замечательное фото Alson, на котором среди Paph. fairrieanum и Paph. concolor затесался очень красивый гибрид с участием Paph. Maudiae и Paph. charlesworthii. Хотя я и не могу утверждать наверняка, что это растение – именно Paph. Schaetzen. Что же касается Вашей фотографии, то рискну предположить, что на ней может быть бутон Paph. Bruno (Paph. Leeanum x Paph. spicerianum).

Вопрос:
Выложила фото своего зацветающего Шпицерианума, смущает его красновато-коричневый окрас. Что это тогда? У меня возможно "более ценный мех"?

Ответ:
Насколько мне известно, цветок у Paph. spicerianum typical form всегда с преобладанием зелёных тонов. А у экз. на фотографии губа более темного коричнево-красного оттенка, парус сзади (в основании и чуть выше) окрашен в сиренево-розовый оттенок, завязь – насыщено красно-коричневая, с передней стороны по центру паруса и петалий, вероятно, будет более широкая или ярко выраженная красно-коричневая полоса, и стаминодий тоже гораздо ярче окрашен.
    На сегодняшний день известно три формы, которые, как я понимаю, так и не получили формального таксономического признания. В самом конце 19 века, вначале в Англию, а потом и в Европу, были завезены первые тысячи экз. этого вида из Индии (Ассам, Мизорам, Манипур). Их характерной отличительной чертой является относительно некрупные размеры и преобладание зелёных оттенков в окраске цветка. Приблизительно в 60-70г XX века, в Европу и Америку ввозят новые растения, на этот раз из Бирмы: от индийской формы они отличаются насыщенность окраски с преобладанием пурпурно-коричневых оттенков и несколько большими размерами цветка. Со временем, эта новая цветовая (и географическая) форма получает название Paph. spicerianum 'St Albans'. И совсем уж недавно (точной даты я не отыскал) становится известной ещё одна форма Шпицера из Китая (Юньнань): в окраске цветка этой формы преобладают жёлтые тона, а его крупные размеры позволяют прижиться названию Paph. spicerianum 'Giganteum' Так что по зрелому размышлению я готов предположить, что у вас именно Paph. spicerianum 'St Albans'. А вот каким образом у отечественного «производителя» орхидей В.М. в одном посеве оказались две столь ракикально отличающиеся друг от друга формы, является для меня загадкой. Возможно, это результат расщепления от скрещивания этих двух форм между собой. Хотя, вероятнее всего, ларчик открывается гораздо проще…, и наш «производитель» просто закупил у другого производителя два разных фласка этого вида.

Вопрос:
У меня распустилось «нечто» купленное с надписью на горшке paph. niveum x sib. На нивеум не слишком похоже, что это может быть? Может это Paph. thaianum? Выложила фото.

Ответ:
Я всегда стараюсь избегать безапелляционных заявлений по типу; «это – именно «оно», потому что я так думаю». Поэтому, прежде чем высказать своё мнение, я просмотрел:
72 фотографии Paph. niveum
56 фотографий Paph. ang-thong
25 фотографий Paph. thaianum
На основании просмотренных фотографий, я с большой долей уверенности могу сказать, что цветок Вашего пафиопедилума непохож на типичную форму Paph. niveum. Несмотря на то, что его стаминодий напоминает стаминодий Paph. niveum, на всех просмотренных мною фотографиях рисунок у полностью открытого цветка Paph. niveum скорее жёлтого цвета. Правда, это не означает, что у недавно открывшегося цветка, рисунок не может быть зелёным. Возможно, рисунок на стаминодии пожелтеет со временем. Надеюсь, вы сообщите нам о возможной перемене цвета рисунка, если это случится через несколько дней. К сожалению, я так и не увидел достаточно резкой фотографии стаминодия, чтобы разглядеть на нём верхние грани; там имеются несколько достаточно характерных признаков. Сетчатый рисунок, в который выстраиваются крапинки на парусе и петалиях у Вашего пафиопедилума, напоминают окраску некоторых экз. так называемого Paph. niveum var. ang-thong., в тех случаях, когда последний получают искусственно, скрещивая Paph. niveum с Paph. godefroyae или наоборот. Также имеется некоторое сходство стаминодия этого пафиопедилюма со стаминодием Paph. thaianum, однако, на тех фотографиях Paph. thaianum, где видна внутренняя сторона губы, хорошо видно, что на внутренней стороне имеются сиренево-пурпурные пятна, а на загнутых вовнутрь лопастях губы отсутствует мелкий частый крап. По Вашим же словам, у рассматриваемого нами экземпляра такие пятна отсутствуют, а на фотографии крупным планом, прекрасно видны многочисленные мелкие крапинки на внутренних лопастях. Форма цветка также не слишком похожа на форму цветка Paph. thaianum. Вживую, мне довелось видеть 4 разных экз. Paph. thaianum (один из них – в своей коллекции); обедняющей все эти растения характерной чертой являются весьма небольшие размеры розеток, размах которых не превышал 13см. Розетка Вашего пафиопедилума явно крупнее. Рисунок окраски листьев на виденных мною Paph. thaianum также отличается от рисунка листьев на вашей фотографии. Интуиция подсказывает мне, что этот пафиопедилум, вероятнее всего, получен от некоего азиатского поставщика (типа Sun Moon_а), и поэтому надпись на этикетке Paph. niveum x sib может означать всё что угодно, вернее всё то, что было угодно иметь ввиду азиатскому поставщику.
    Мне кажется, что этот пафиопедилюм вполне может быть кроссом между Paph. niveum var. ang-thong и Paph. niveum var. thaianum, при допущении, что для данного производителя Paph. ang-thong является синонимом Paph. niveum var. ang-thong, а Paph. thaianum – соответственно, является синонимом Paph. niveum var. thaianum. Сказать что-либо точнее не представляется возможным для такого непрофессионала как я, разумеется…

Вопрос:
Я заказала через один форум несколько башмачков и как водиться у нас – новичков, вначале выбрала и оплатила заказ, а теперь, когда их вот-вот доставят, стала думать и гадать как мне удержать мои сокровища. Посоветуйте что-нибудь как профессионал. С уважением, В.

Ответ:
Вы немного ошиблись с зачислением меня в профессионалы; во всяком случае, для меня профессионалами в этой области являются только ботаники, которые научно занимаются орхидеями – орхидологи, а у меня экологическое образование и орхидеи я изучаю больше как натуралист и коллекционер.

«Не думала, что можно на специалиста попасть вот так сразу.»
Я больше года не заходил на этот форум, только время от времени получал извещения на мыло о том, что кто-то отправил мне очередное сообщение в личку. А я давно забыл пароль для доступа в ЛС, а недавно вдруг нашёл его на случайной бумажке, полез на форум с твёрдым намереньем аннулировать свой аккаунт.., но в результате ограничился только вычисткой ЛС.

«Но поверьте, перечитала ооочень много в Инете и Вы у меня вазвали огромное доверие» Ну, так спасибо за доверие! :-))
Теперь кратенько отвечу на вопросы о ваших пафах; только я сразу предупреждаю, что гибридов не держу, и рассуждать о них и об их содержании могу только по опыту содержания видовых родителей.

Paph. vietnamense x micranthum
Если он достанется вам действительно взрослым и на хороших корнях, вы вероятно, увидите цветение в скором времени. Если растение окажется небольшим – придётся набраться терпения и подождать годик-другой, внимательно следя за тем, чтобы не было переливов. Если корни окажутся повреждены – берегитесь, с переукоренением всегда много мороки, да и растение потеряв несколько листьев будет отброшено назад, к более раннему возрасту. Содержание тёплое или умеренно-тёплое, с суточными перепадами и более прохладной зимовкой. Вообще же, гибриды с участием Paph. micranthum, кроме разве что Paph. Magic Lantern гибрид между Paph. micranthum x Paph. delenatii, не слишком подходят для начинающих знакомство с Пафиопедилюмами.

Paph. Laser x Red Shift
Точно не знаю, что это такое, но если судить по названиям родителей это должны быть Виниколоры, гибриды с участием видов группы Барбата с тёмно-свекольным парусом и почти чёрными петалиями. Если это именно они – то растения довольно простые, благодарные, быстро растут и легко зацветают. Однако, плохо переносят переливы и хроническое переувлажнение, особенно в мелком влагоёмком субстрате и чрезмерное накопление солей: начинают отмирать вначале корни а за ними, когда бывает уже поздно коричневеют листья. Содержание тёплое или умеренно-тёплое, хотя есть формы с умеренно-прохладным содержанием.

Paph. spicerianum x Paph. primulinum
Странный гибрид. Вид с круглогодично тёплым содержанием, скрещен с видом явно прохладного содержания, не знаю, что из этого получится и будет ли оно цвести. Если через митохондриальную ДНК будут доминировать гены Paph. primulinum – окажется достаточно простым, тёплым и легко цветущим. Если материнским растением был Paph. spicerianum – придётся держать попрохладнее, с суточными перепадами и не позволять пересыхать.

Paph. armeniacum x delenatii
Ничего страшного, вполне доступный для начинающего гибрид. Не знаю, как он проявит себя в регулярности цветения, но расти должен ровно и бодро, даже без особых перепадов температуры. Сажать лучше в керамику, диаметр которой превосходит высоту. В субстрат есть смысл добавить крупный перлит, если его нет – хорошо отмытый мелкий керамзит. Только очень хорошо отмытый. Обязательно нужен хороший дренаж, из пенопласта или керамзита (более крупного). Способен переносить кратковременное пересыхание субстрата.

Paph. Oberhausens Rubin
Зря вы заказали Paph Oberhausens Rubin (Paph sanderianum X glanduliferum).Если и вправду придёт взрослым и на нормальных корнях, вам понадобится время, чтобы адаптировать его к вашим условиям, особенно к неяркому свету, если только у Вас уже не стоит хороший яркий источник искусственного света на темное время года, типа ламп osram vivalox или Рефлакс. Если случайно перельёте, и он сбросит корни – будут очень большие проблемы с переукоренением, особенно если розетка одна и она ещё не цвела. Но если всё-таки нормально процветёт, то следующая розетка достигнет размера цветения только год - другой. В общем, лучше бы вы заказали себе Paph. philippinense, Paph. philippinense var. lavietianum или var. roebelenii

Paphiopedilum St Swithin (rothschildianum x philippinense), публикуется в качестве заготовки к моей будущей статье:

    Экземпляр Paph. St Swithin’a мне привезли в 2003 году из Германии, от г-на Вильгельма Баумана из Оберхаузена. Перед тем, как просить у своего знакомого привезти мне этот паф, у меня была возможность просмотреть прайс-лист фирмы Вильгельма. В том, что касается Paph. St Swithin меня больше всего насторожило несоответствие заявленного в прайсе размера «FS» с очень скромной ценой. Уже не помню, сколько именно он тогда стоил, но цена явно не превышала 40 евро, что за взрослый Paph. St Swithin – очень даже недорого. Вот и решил рискнуть… А когда я наконец увидел привезённый мне экз, все сомнения сразу же разрешились; да, этот экз. St Swithin’а был действительно взрослого размера (6 листьев, около 80см. на размахе) и у него даже имелся цветонос толщиной почти с мой мизинец …. Правда, цветонос был свежесрезанным; St Swithin продали уже процветшим, этим видимо и объяснялась довольно скромная цена. Кроме одиночной процветшей розетки имелась ещё и очень маленькая (не более 5см.) дочерняя розетка. Или лучше будет сказать - недавно проклюнувшийся новый рост. Он то и стал моей надеждой на последующие годы…
    Уход за вновь полученным растением я начал, как всегда, с пересадки; субстрат практически целиком состоял из коры пинии приблизительно одинаковой фракции. Корневая система была в хорошем состоянии; корни освоили более половины от всего объёма субстрата. Размер горшка, насколько мне помнится, не превышал 14см. диаметра при 12см. высоты, что для взрослого Paph. St Swithin’а явно маловато. Новый, я подобрал с учётом того, чтобы объём субстрата (вместе с дренажом) увеличился не более чем на 1/3. В качестве замены пинии, которую я не очень люблю, я выбрал кору сосны разных фракций; от кусков 2х2см. на дне горшка, до 0.5-0.7см. в верхнем слое. Кроме этого, поверхность субстрата в горшке я на 2/3 площади прикрыл слоем сфагнума. Растение разместил в комнате, на стеллаже, под умеренной яркости искусственном освещении. Последующие полтора года прошли без каких-либо примечательных событий в жизни Paph. St Swithin; ничего особенного, за исключением крайне медленного роста, мною отмечено не было.
    Неудовлетворённый такими скромными результатами я дважды пытался простимулировать растение; в первый раз применением более интенсивных подкормок, а во второй – значительным увеличением яркости освещения. Начал с того, что с середины 2004 года, стал регулярно подкармливать St Swithin. Разводя комплексное минеральное удобрение в пропорции 1г на литр, я основательно проливал субстрат каждую неделю на протяжении трёх месяцев. Подкормки своих пафиопедилюмов (да и других орхидей, тоже) я провожу исключительно через полив субстрата и никогда – по листу. Подкормки по листу меня не устраивают как минимум по трём причинам; во-первых, при нормально развитой и хорошо функционирующей корневой системе они ничем не оправданы; во-вторых, лишь очень незначительное количество солей может быть диффузно усвоено через кутикулу, у многих видов покрытую ещё и слабопроницаемым восковым налётом, а в-третьих, есть большой риск, что попадающая в этом случае в пазухи листьев и остающаяся там вода может привести к ураганному бактериозу.
    Растения обладают рядом функционально дифференцированных органов; таких, как листья, стебли, корневая система и т.п. Основными функциями листьев у наземных растений являются; фотосинтез, дыхание и транспирация, а основная функция корневой системы, это всасывание из почвы воды и растворенных в ней веществ. Кроме всасывания, корневая система способна ещё дышать и выделять, но эти функции жизнедеятельности растений я сейчас не рассматриваю. Кстати сказать, подводные листья растений - гидрофитов усваивают питательные вещества прямо из окружающей их среды (воды) и даже могут извлекать необходимый им СО2 из растворенных в ней бикарбонатов, но на то они и гидрофиты. А Пафиопедилюмы, как известно, не относятся ни к гидрофитам ни к бромелиевым, и лишь единицы видов этого рода могут быть вообще отнесены к настоящим эпифитам. Подавляющее большинство же относятся полуэпифитами, литофитам и наземными растениями. В принципе, я не против подкормок по листу, и могу рекомендовать их в тех случаях, когда корневая система значительно повреждена или полностью утрачена, и растение испытывает трудности с водным довольствием. Такое часто случается, например, с растениями приходящими из Индонезии; тамошние горе-гроверы не удосуживаются аккуратно отделять корни от субстрата, они просто срубают их мачете таким образом, что остаются только обрубки по 3-5см. Я видел и башмачки и Фаленопсисы пришедшие в таком виде, и действительно опрыскивал их по листу слабым раствором карбамида. Но для экз. с нормальной корневой системой, подкормки по листу не слишком актуальны. И более того: регулярно увлажняемая водой, содержащей растворённые соли, белки, аминокислоты, гормоны и т.п., поверхность листьев растений, становится отличным субстратом для патогенной микрофлоры и бактерий, а собственный иммунитет растения при этом часто бывает сильно ослабленным.
    По прошествии 4 месяцев никаких явно заметных глазу перемен в увеличении скорости роста Paph. St Swithin от применения подкормок я так и не отметил. В следующим квартале я несколько изменил процедуру; хотя пропорция солей осталась неизменной я стал проливать субстрат уже два раза в неделю. Это помогло; скорость роста вначале возросла (а я замерял прирост линейкой), но позже снова замедлилась и даже приостановилась совсем. Вслед за остановкой роста, появились и первые признаки порчи субстрата; большинство Пафиопедилюмов моей коллекции сигнализирует об этом чересчур быстрым отмиранием нижних листьев на старых розетках и покоричневением кончиков на остальных. В этом случае я выхожу из положения своевременной пересадкой растения в новый субстрат или хотя бы заменой большей части старого, если корни разрослись так сильно, что нельзя удалить его весь без причинения серьёзных травм. Я не делал лабораторного анализа субстрата и поэтому не могу с уверенностью указать на подлинную причину остановки роста моего экз. St Swithin. Но могу предположить как минимум две возможные причины; во-первых, эта остановка могла быть вызвана чрезмерным накоплением солей в субстрате, а во-вторых, - регулярное внесение удобрений (с микроэлементами) могло привести к усилению метаболизма у растения в целом, а значит и к увеличению выделений корневой системой продуктов этого обмена, которые тоже могли внести свою лепту в быструю порчу субстрата. Впрочем, вполне вероятны и обе эти причины. Какой бы она не была, - её следствием стала пересадка растения в новый субстрат. После пересадки я резко ограничил и сделал нерегулярными подкормки, а кроме этого, стал поливать Paph. St Swithin только предварительно смягчённой водой. Для умягчения, хотя правильнее будет написать - для очистки, я сначала пропускал водопроводную воду с её 10-12dGh карбонатной жёсткости именно в моём водопроводе (в других районах Москвы этот показатель может быть и выше) через отечественный мембранный фильтр «Ручеёк», который, несмотря на заверение продавцов и производителей, оказался совершенно непригодным для очистки воды от солей жёсткости, а затем ещё и кипятил её. Теоретически, если бы фильтр соответствовал своему госту и в действительности очищал от 98% солей жёсткости, кипятить воду не пришлось бы. Однако, при замерах воды на выходе из «мембранника» получалось что-то около 7-8dGh, что никак не может соответствовать воде с жесткостью 1dGh (с её 0,35 мг.экв/л). Кипячение воды – отнюдь не панацея, потому что в лучшем случае, при кипячении из воды в нерастворимый осадок выпадает примерно 30-40% растворённых в ней солей Сa(CO3)2, Mg(OH)2 и выделяется CO2., но не более того. Зачем же я его тогда приобрёл? Если говорить честно, хотел таким образом поддержать отечественного производителя, за что и поплатился. Уже через полгода я выбросил это бесполезное чудо отечественного мембраностроения в мусоропровод, и потратился ещё раз, но теперь уже на обратноосмотический мембранный фильтр тайваньской сборки с американской мембраной, которая прекрасно работает и по сей день.
    Следующим «экспериментом» над Paph. St Swithin стал перевод его под более яркое освещение; с умеренно освещённой периферии я переставил его в зону наибольшей яркости. В этой зоне у меня на стеллаже размещены такие виды как; Paph. armeniacum; Paph. bellatulum: Paph. micrantum и некоторые другие представители группы Полианта. Так же как и в истории с подкормками, поначалу всё шло довольно гладко; новый лист начал расти быстрее предыдущего и даже ярче был окрашен, но ещё через пару месяцев я обнаружил у Paph. St Swithin признаки надвигавшегося хлороза. Нижние листья постепенно выгорели до бледно-жёлтого цвета, верхние приобрели почти салатный оттенок. Регулярное применение хелатов железа и марганца как-то не особо помогало, и я решил, что будет гораздо благоразумнее вернуть Paph. St Swithin на прежнее место. С тех пор он содержится у меня на стеллаже при умеренном освещении, на более чем метровом расстоянии от лампы (Рефлакс; 150Вт.), в одном ряду со своими «родителями» - Paph. philippinense и Paph. rothschildianum. Там же я разместил и другие свои многоцветковые башмачки; Paph. Prince Edward of York (sanderianum x rothschildianum); Paph. Angel Hair (Saint Swithin x sanderianum); Paph. parishii; Paph. philippinense var. roebelinii; Paph. stonei; Paph. supardii и др.
    Теперь Paph. St Swithin выглядит так; первичная старая розетка процветшая ещё у Вильгельма полностью отошла более полугода назад; новая, (та, что была по приезду только 5см.) достигла наконец-таки размера цветения; у неё 5 листьев, на размахе 80см. ширина листа – 5-6см. Кроме таких внушительных размеров, новая розетка успела ещё обзавестись двумя собственными дочерними розетками; но они пока составляют только ¼ от взрослого экз. Последнюю пересадку я проводил в первых числах ноября 2005г.; вынув растение из горшка, я обнаружил там настолько мощную корневую систему, что решил обязательно её сфотографировать. На фото это выглядит так, словно паф растёт у меня в своеобразном «кашпо из корней»! Максимум, что я смог сделать, - это аккуратно извлечь из этого «кашпо» несколько крупных кусков старой коры, и заменить их новыми. Новый горшок я подобрал ещё большего размера; 18 х 18 х 15см. Меньше месяца назад, во время очередного полива, я заглянул в розетку St Swithin’a и к своей большой радости обнаружил там цветонос! Сейчас цветонос подрос уже до 25см. и по числу развивающихся брактей можно ожидать цветения 4-5 цветков. Так что живу я сейчас исключительно в предвкушении этого, ну очень уж долгожданного события…

Эпилог

    То, что я с таким трудом приобрёл, акклиматизировал, растил и наконец зацвёл, оказалось совсем не Paphiopedilum St Swithin (rothschildianum x philippinense). После открытия первого же цветка стало понятно, что генами Paph. rothschildianum, там, как говориться даже и не пахло: одним из родителей этого гибрида явно был Paph. philippinense, зато другим, без сомнения – Paph. kolopakingii.
Так что в итоге это оказался Paph. Temptation (philippinense x kolopakingii).
Не знаю, кто меня обманул; сам ли г-н Бауман, или, что более вероятно, посредник, который взял с меня деньги как за более дорогое растение, а на фирме купил гораздо более дешёвое, но внешне, без цветка, мало отличимое от Paphiopedilum St Swithin, возможно надеясь, что оно погибнет у меня раньше чем зацветёт. Одним словом – классика жанра - No trust, как любил говаривать Малдер.

Из поста на форуме:
MarNica пишет: "если кальцефитам НЕ ДОБАВЛЯТЬ в субстрат известняка, то они постепенно (не за один год) начинают мельчать и в конечном итоге погибают. Так что делайте вывод."

Мой комментарий к этому посту:
Уважаемые коллеги THE BEAST и MarNica!!!
Прочитав Ваши посты, я пришёл к неутешительному выводу, что, вероятно, совершил непростительную ошибку, когда 5 лет назад решил НЕ ДОБАВЛЯТЬ в субстрат к моим пафиопедилюмам НИКАКИХ содержащих известь камешков, а 2 года назад, ещё и резко сократил применение (полив) жёсткой воды, заменив её на воду, чья жёсткость и солевой состав регулируется собственноручно. Расскажите, плиз, когда же проявятся признаки начинающегося известкового голодания у моих пафиопедилюмов, и в чём на Ваш взгляд, эти признаки будут состоять? И что самое важное; если я буду продолжать упорствовать во грехе и так и не добавлю пресловутых камушков в горшки с башмачками, означает ли это, что моя коллекция видовых башмачков – обречена на вымирание? В какие сроки она полностью вымрет?
    На протяжении тех 11 лет, которые я содержу орхидеи в своём доме, я поливал и поливаю их по-разному. С 1998г по 2001г – обычной водой из водопровода. С 2001г по 2002г – кипячёной водой. С 2002г по 2005г – вначале прокипяченной, а после охлаждения - профильтрованной ионообменным фильтром. С 2005г по 2009г - водой прошедшей обратноосмотическую очистку. За эти годы я произвёл уже не одну ТЫСЯЧУ пересадок и каждый раз мог непосредственно наблюдать за состоянием корневой системы у пересаживаемых мной орхидей. Пока вода была в той или иной степени жёсткой – мне совершенно не нравилось то, чему я каждый раз становился свидетелем. С переходом на полив только мягкой водой – ситуация изменилась радикально и теперь я с удовольствием наблюдаю за тем, что нарастает в горшках. Лично для меня – это Показатель. В любом случае, полянки башмаков у себя я стал снимать только после перехода на полив мягкой водой.

    Кстати говоря, коллеги так и не ответили мне на вопрос о сроках «вымирания коллекции» видовых пафиопедилюмов, из числа тех, которые растут в Юго-Восточной Азии на различных содержащих в той или иной степени известь геологических формациях. Они поступили «хитро и мудро», просто переадресовав мне самому мой же вопрос.....
Как только дойдут руки, я выложу в этой теме результаты своей «лабораторной работы» по измерению карбонатной жёсткости водопроводной воды которая обусловлена наличием в ней растворённых гидрокарбонатов кальция и магния (Сa(HCO3)2, Mg(HCO3)2) , а так же бутилированной воды, которую часто используют для полива орхидных и воды прошедшей обратноосмотическую мембранную очистку.
А кроме того, данные по степени растворения камешков известняка, доломита и доломитовой муки в дистилляте при комнатной температуре, при подогреве дистиллята до +50°С, и в обычной водопроводной воде, замеры значения активной реакции (рН) кусочков сосновой коры настоянных на дистилляте, водопроводной воде и воде в которой была растворена доломитовая мука..... Все эти очень интересные данные и цифры лишний раз убедили меня в правильности своего решения отказаться от добавления в субстрат известьсодержащих камешков, а в случае действительной физиологической потребности некоторых видов пафиопедилюмов в солях кальция (Ca) и магния (Mg), обходится нерегулярными поливами всё той же водой из под крана.

---

Уважаемые любители и коллекционеры орхидей! Если после прочтения всех этих вопросов, ответов и моих комментариев к постам
на некоторых форумах у Вас возникнет стойкое желание обратиться ко мне со своими вопросами по культуре Пафиопедилюмов, Катазетумных или любых других Орхидей, прошу учесть следующее: мне хронически не хватает времени не только на расширенные ответы, но даже на написание и публикацию комментариев к своим же фотографиям. Если Вы готовы потратить своё личное время и помочь мне в этой работе – я со своей стороны, не оставлю без внимания и Ваши насущные проблемы по содержанию тех или иных видов орхидей. Если у Вас нет времени на помощь…, а есть только вопросы…, тогда, извините...

---

---